Korzenie do akwarium - preparowanie

Korzenie stosowane w akwarystyce to drewno z prawdziwych korzeni, gałęzi oraz pni. Najłatwiej jest je znaleźć na torfowiskach, lasach oraz dnach rzek. Niewątpliwą zaletą tych ostatnich jest dosyć szybkie tonięcie. Oczywiście jeśli dany korzeń przeschnie to nie będzie chciał utonąć. W takiej sytuacji drewno należy przez długi czas moczyć w wodzie pod obciążeniem, aby nasiąkło wodą i stało się cięższe. Wybierając odpowiedni korzeń należy unikać drzew iglastych, ponieważ zawierają żywice, która może być szkodliwa dla naszych ryb. Z tego powodu poszukujemy korzenia z drzewa liściastego. Wiele osób uważa, że do tego celu najlepiej nadaje się drzewo dębowe. Korzeń bądź gałęzie powinny być z drzewa martwego od co najmniej 6 miesięcy, jednakże nie może to być drewno spróchniałe. Odpowiednie spreparowanie korzenia pomoże nam uniknąć wielu bardzo poważnych problemów. Na początku korzeń należy wyczyścić za pomocą szczoteczki z zanieczyszczeń powierzchniowych. Następnie drewno powinniśmy wygotować (ok. 3-4 h) w roztworze soli, a następnie dokładnie wypłukać. W trakcie gotowanie wodę należy przynajmniej raz wymienić. Do gotowania używamy garnka emaliowego. Po wygotowaniu korzeń warto przez kilka dni trzymać w wodzie. Pamiętajmy, że korzeń musi charakteryzować się odpowiednią twardością. Ponadto nie może wydzielać przykrego zapachu oraz być pokryty pleśnią. Jeśli korzeń nie spełnia tych wymagań to należy go bezwzględnie usunąć z wody. Istotnym elementem przy doborze odpowiedniego korzenia jest jego kształt, wielkość oraz ogólny wygląd.
                                                  
Korzenie pochodzące z importu z krajów tropikalnych, pomimo dosyć atrakcyjnego wyglądu i szybkiego tonięcie posiadają jeden zasadniczy minus. Zazwyczaj na trwałe zabarwiają wodę na brązowo. Najczęściej nie pomagają żadne zabiegi mające na celu wyeliminowanie barwienia wody. Pamiętajmy również, że wszystkie korzenie wydzielają pewną ilość garbników. Za ich sprawą zakwaszają oraz lekko zabarwiają wodę na brązowo. Korzeń odpowiednio spreparowany o ładnym kształcie stanowi bardzo atrakcyjny element dekoracyjny w każdym akwarium!

Tło strukturalne do akwarium

Tła strukturalne w akwarystyce znane są już od dawna. Bardzo często przy zakładaniu akwarium, nie wiemy, co zrobić z tylnią częścią. Niedoświadczeni lub niedoinformowani akwaryści pozostawiają tylną ściankę akwarium „przezroczystą”. W ten sposób, bardzo często, zamiast przepięknego widoku naszego zbiornika, widzimy rzucającą się od razu brzydką, gołą ścianę zza akwarium, lub inne, mało dekoracyjne elementy. Aby temu zapowiedz, firmy akwarystyczne zaczęły produkować specjalne tła strukturalne do akwarium, dzięki którym, możemy ukryć niepożądany tył zbiornika.
Tło strukturalne do akwarium to nic innego, jak „tapeta” dla naszego zbiornika. Nie jest to jednak płaskie zdjęcie lub fototapeta, lecz dzięki zastosowaniu wypukłości oraz nierówności powierzchni, uzyskano efekt trzech wymiarów. Musimy pamiętać, że akwarium powinno być fragmentem wodnej natury, który znajduje się w naszym domu, dlatego też widok tylniej szyby zbiornika, nie jest całkiem zgodny z naszymi założeniami. Co prawda, tła strukturalne przeważnie nie są robione z naturalnych elementów, ale tym przypadku chodzi o wygląd naszego akwarium, a na pewno dzięki tłu, będzie on lepszy i trochę bardziej naturalny.
Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje teł strukturalnych. Pierwsze wkładane do środka zbiornika, drugie natomiast ustawiane za zbiornikiem. Oba mają swoje wady i zalety. W przypadku tych ustawianych z tyłu, dalej widzimy tylnią szybę, która musi być nieskazitelnie czysta. W przypadku tła wkładanego do środka, ulega zmniejszeniu objętość zbiornika, po którym mogą swobodnie pływać ryby, jednak jest ono atrakcyjniejsze wizualnie.


Tło strukturalne do akwarium jest z pewnością dużo lepsze od fototapety lub innych „płaskich” tapet. Nie trzeba ich naklejać na tylną ściankę, dzięki czemu nie ryzykujemy jej trwałego zabrudzenia. Ponadto dwuwymiarowy obraz zawsze będzie mniej atrakcyjny od tego trójwymiarowego.
Przy wyborze odpowiedniego tła strukturalnego musimy kierować się przede wszystkim kilkoma czynnikami. Po pierwsze wielkość zbiornika, a właściwie wymiary tylniej ściany. Tło musi być odpowiednio dopasowane, by nie mogły wpływać za nie rybki. Oczywiście zabezpieczeniem przeciw wchodzeniu za tło różnych stworzeń z naszego zbiornika jest specjalna siatka, jednak może się okazać, że jest ona niewystarczająca, jeżeli mamy zbyt małe tło do zbyt dużego zbiornika. Drugim, równie ważnym kryterium przy doborze tła, jest rodzaj akwarium, jakie prowadzimy. Musi być ono dopasowane do wystroju zbiornika.


Istnieją różne sposoby zakładania tła strukturalnego, jednak my polecamy taki, by można było je w przyszłości bez problemu wyciągnąć. Po pierwsze dolną część tła wkopujemy w żwir, na głębokość kilku centymetrów, ale nie musi ono dotykać spodniej szyby zbiornika. Siatkę zabezpieczającą (przed zakupem upewnijmy się, czy dane tło taką posiada, gdyż jest bardzo przydatna) wywijamy do tyłu i układamy tak, by ryby nie mogły tam wpłynąć. Dodatkowo możemy je ustabilizować jednym w elementów wystroju naszego zbiornika (kamieniem, korzeniem) lub zwykłymi przyssawkami, przyczepionymi do tylniej ścianki.
Tła strukturalne można dostać w większości sklepów akwarystycznych. Ich koszt jest zależny od wielkości, jakości oraz firmy produkującej. Jest to element, który bardzo długo pozostaje w naszym zbiorniku, dlatego też nie zawsze warto jest na nim oszczędzać. Ceny wahają się od 30zł do nawet 600zł i więcej (głównie zależne jest to od wielkości).
Tło strukturalne do akwarium to atrakcyjny element w zbiorniku. Może być idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają problemy z osłonięciem tylnej ścianki. Dodatkowo może polepszać wystrój i uwidaczniać styl, dlatego właśnie warto jest się zastanowić nad jego zakupem.

Pokarm dla ryb akwariowych

Na potrzeby akwarystyki powstały duże firmy, które zajmują się produkcją i sprzedażą pokarmów przeznaczonych dla ryb akwariowych. Do najbardziej znanych producentów i dystrybutorów karm dla ryb w Polsce możemy zaliczyć firmy: Tropical, Tetra, Sera, Aquael, Aqua Szut oraz JBL. Dzięki bogatej ofercie na rynku możemy dobrać odpowiednie pożywienie dla hodowanego przez nas gatunku ryb akwariowych. Dostępne są pokarmy zastępcze w postaci tabletek, płatków, granulatów i innych. W latach minionych przetworzony pokarm dla ryb akwariowych oparty był głównie na produktach zbożowych. Dosyć szybko okazało się, że taka dieta nie jest wystarczająca. Ryby do prawidłowego funkcjonowania potrzebują oprócz węglowodanów, białek i tłuszczów również związków mineralnych i witamin. Z pomocą przyszła nowoczesna technologia, a szczególnie technologia odwadniania pokarmu (liofilizacja). Za jej sprawą różnorakie wodne stworzenia są przetwarzane z jednoczesnym zachowaniem wszystkich właściwości żywieniowych. Pokarmy liofilizowane w swoim składzie w swoim składzie mogą zawierać larwy skorupiaków, wioślarki, tubifeksy oraz inne drobne organizmy.
Tabletki - Pokarm w takiej postaci możemy opuszczać na dno dla ryb dennych lub przyklejać do szyby tworząc miejsca pokarmowe na różnych poziomach wody.

Pokarmy granulowane (granulat) – Możemy wyróżnić granulaty tonące i pływające. Pływające produkowane są z myślą o rybach żywiących się przy powierzchni wody, zaś tonące dla ryb żyjących w niższych partiach akwarium. Zazwyczaj pokarmy granulowane są bardziej opłacalne od płatkowanych.

Pokarmy płatkowane – W pierwszej fazie po podaniu rybom płatki pływają, a następnie wolno opadają. Przeznaczone są dla ryb żywiących się w toni wodnej. Produkowane są różne rodzaje płatków dla ryb roślinożernych, mięsożernych oraz wszystkożernych.

Suszone rozwielitki (Dafnie) – Jest to jeden z najbardziej znanych pokarmów. W pancerzykach zawarta jest znacząca ilość substancji balastowej – chityny.
Liofilizowane rureczniki (Tubifeksy) – Zazwyczaj występują po postacią kostek.
Pokarmy żywe:
Pamiętajmy, że najlepsze dla ryb akwariowych są pokarmy żywe. Niektóre gatunki ryb preferują tylko pokarmy żywe. Tego typu pokarm możemy znaleźć w stawie, rzece, ogrodzie oraz wodzie z deszczówką. Każdy żywy pokarm należy dokładnie przejrzeć, ponieważ razem z nim możemy wprowadzić do akwarium groźne drapieżniki.
Larwy wodzieni (szklarka) – Jest to istotny składnik planktonu. Stanowią doskonały pokarm dla wielu gatunków ryb. Najczęściej poławiane są w chłodnej porze roku ze zbiorników wodnych. Niektóre larwy wodzieni udaje się przechorowywać, jednakże część zdycha.

Larwy komarów – Możemy je znaleźć w lecie w zbiornikach na deszczówkę lub stawach. Stanowią doskonałe pożywienie dla ryb.
Rureczniki (tubifeksy) – Udaje się je pozyskać w dużych ilościach ze zbiorników zanieczyszczonych ściekami. Przed podaniem rybom należy je dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.
Rozwielitki – Inaczej nazywane są dafniami. Uważane, są za dobry pokarm dla ryb akwariowych.
Larwy ochotek – Udaje się je uzyskać ze zbiorników na deszczówkę i stawów. Są bardzo chętnie zjadane przez ryby akwariowe.
Oczliki – Są to małe skorupiaki, które chętnie są spożywane przez ryby. Mogą stanowić zagrożenie dla wylęgu.
Muszki owocówki (octowe) – Bardzo dobrze nadają się do karmienia ryb chwytających pożywienie z powierzchni wody.
Doniczkowce (Wazonkowce) – Są to miniaturowe dżdżownice o długości ok. 3 cm i białej barwie. Z powodzeniem możemy je hodować w torfie. Potrzebują ciemności, wilgoci oraz temperatury od 9 do 16 C. Doniczkowce karmimy mokrym chlebem.
Inne pokarmy:
Dla poszczególnych gatunków ryb możemy podawać pokarmy takie jak sałata (oprócz wczesnowiosennej), sparzony szpinak, gotowaną w wodzie kaszę manną, parzone płatki, glony, spirulina, płatki gotowanego białego mięsa ( zimne) oraz płatki surowego, chudego mięsa (serce, wątroba, wołowina).
Początkujący akwaryści nie powinni podawać bardziej wyszukanych pokarmów, ponieważ nie mają wystarczającego doświadczenia w tym zakresie. Ogólnie należy uznać, że im dieta bardziej urozmaicona, tym lepiej dla naszych ryb akwariowych.

Jak i czym karmimy ryby akwariowe?

              Prawidłowe żywienie ryb akwariowych jest gwarancją zdrowia i prawidłowego ich rozwoju. Pokarm dajemy w takiej ilości, aby ryby były w stanie spożyć go w ciągu  około 5 minut. Ryby akwariowe karmimy jeden lub dwa razy dziennie. Jest to ilość w zupełności wystarczająca dla większości ryb akwariowych. Przekarmienie ryb może być bardzo szkodliwe dla ich zdrowia. Należy usunąć resztki pokarmu, żeby zminimalizować zanieczyszczenia w akwarium. Najbardziej wygodne i praktyczne jest trzymanie tak dobranych ryb, aby można było karmić je takim samym rodzajem pokarmu. Jednakże tym bardziej urozmaicony pokarm, tym ryby są w lepszej formie. W przypadku gdy jesteśmy zmuszeni wyjechać na dłużej niż kilka dni konieczne jest zapewnienie osoby która w tym czasie nakarmi nasze ryby .
            Obecnie w handlu dostępna jest bardzo szeroka oferta różnorodnych pokarmów. Pokrótce postaram się opisać ich podstawowe rodzaje.
Płatki – Występuje bardzo wiele rodzajów pokarmów płatkowych od wysokobiałkowych dla narybku i osobników młodych po niskobiałkowe dla ryb dorosłych. Pokarmy płatkowe można podzielić również na roślinne skierowane dla roślinożernych, jak również pokarmy mieszane skierowane dla ryb wszystkożernych. Występują również płatki z dodatkiem witamin, uwydatniające ubarwienie i wiele innych rodzajów. Warto stosować kilka rodzajów pokarmów płatkowych. Dietę płatkową dobrze jest uzupełnić innym rodzajem pokarmu.

Pokarmy mrożone – Są to mrożone pokarmy mięsne. Przechowujemy je w zamrażarce.
Najczęściej są oczyszczone z ognisk chorobotwórczych za pomocą promieni gamma.
Możemy nabyć również pokarmy mrożone z dodatkiem warzyw. Głównym atutem pokarmów mrożonych jest to że w przeciwieństwie do pokarmów żywych nie musimy regularnie chodzić do sklepu.
Pokarmy liofilizowane – Są to głównie larwy owadów, skorupiaki oraz zooplankton.
Dostępne są głównie w formie proszku lub w formie sprasowanych kostek. Kostki przyklejamy po boku akwarium. Głównym atutem tego rodzaju pokarmu jest to, że mimo niewielkiej ilości wilgoci posiadają dużo wartości odżywczych.
Pokarmy żywe – Najlepiej jak pokarmy żywe stanowią podstawę diety ryb akwariowych.
Dostępne są w bardzo różnych rozmiarach. Do najbardziej znanych pokarmów żywych możemy zaliczyć: oczliki, wrotki, rureczniki, rozwielitki, larwy ochotki, larwy komarów. Przed karmieniem warto sprawdzić czy nie zawierają drapieżników, które mogłyby się dostać do akwarium.
Granulaty i tabletki – Skierowane są głównie dla ryb przejawiających specyficzne zwyczaje żywieniowe. Tego typu pokarmy są mniej zróżnicowane pod względem składu.

Napowietrzanie jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do zapewnienia odpowiednich warunków do hodowli ryb i roślin w akwarium. Nie jest to tylko bezpośrednie dostarczanie tlenu do wody, lecz przede wszystkim mieszanie wody, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia mająca kontakt z powietrzem. Znacznie polepsza to przenikanie tlenu do wody, który zużywany jest przez rybki, a w nocy także przez roślinki oraz przyśpiesza usuwanie szkodliwych gazów z wody. Zamontowanie napowietrzania jest szczególnie konieczne kiedy hodujemy w akwarium dużą liczbę rybek lub mamy w nim mało roślin produkujących tlen. Przy dużych akwariach oraz ruchach wody wytwarzanych przez filtr posiadanie napowietrzacza nie jest konieczne.

Rodzaje pompek akwariowych

Pompka membranowa – brzęczyk.

Jest to najtańszy w utrzymaniu i jednocześnie prosty w obsłudze typ pompki, dzięki czemu jest najbardziej popularny w akwarystyce. Jednak jej wadą jest dość głośna praca. Można temu zapobiec zawieszając pompkę w powietrzu lub wkładając ją do pudełeczka wypełnionego pianką izolacyjną. Trzeba jedna przy tym pamiętać aby zapewnić jej dobre chłodzenie. Brzęczyk składa się z bębenka z gumową membraną oraz zaworu. Po włączeniu do prądu ramię poruszane elektromagnesem, drgając uciska i popuszcza na przemian membranę. Dzięki temu powietrze zostaje wypychane z bębenka do zaworu, który podłączony jest z gumową rurką doprowadzającą powietrze do akwarium.

Pompka tłokowa

Jest to dużo droższy typ pompki niż pompka membranowa. Jest za to dużo bardziej cichsza. Używana jest przede wszystkim przez bardziej zaawansowanych akwarystów. Składa się z koła zamachowego, tłoków i cylindrów. Podłączając do prądu koło zostaje wprawione w ruch. Obracając się powoduje pracę tłoków, które naciskając w cylinder wypychają powietrze do gumowych rurek doprowadzonych do akwarium.

Instalacja napowietrzenia

Instalując pompkę należy zabezpieczyć ją przed cofnięciem się wody i zalaniem jej. Można to zrobić na dwa sposoby: stawiając pompkę powyżej poziomu wody lub mocując na przewodzie doprowadzającym powietrze zawór zabezpieczający. Powietrze tłoczone przez pompkę musi być przed wprowadzeniem do wody rozbite na drobne pęcherzyki, co potęguje efekt napowietrzania. Aby tego dokonać należy posłużyć się specjalnymi rozpylaczami dostępnymi na rynku. Obecnie produkowane są kostki napowietrzające o różnych wielkościach, kolorach i kształtach. Aby nie było jej widać w akwarium można przysypać ją żwirem lub schować za korzenie albo kamienie. Montując kostkę podłużna łatwo jest uzyskać efektowną kurtynę powietrza, która jednocześnie bardzo dobrze napowietrza wodę.

Wkłady filtracyjne do filtrów

Wkłady z gęstej gąbki (gąbkowe) i waty perlonowej stosowane są do wychwytywania z wody większych zanieczyszczeń. Należy stosować tylko specjalne gąbki dostępne w sklepach akwarystycznych. Stosując wkłady zakupione w takich sklepach mamy pewność, że nie uwolnią do wody szkodliwych zanieczyszczeń oraz nie rozłożą się za sprawą bakterii. Za wkłady do filtracji biologicznej mogą służyć ceramiczne pierścienie, sztuczne gąbki o średnicy ok. 1,5 mm, kruszywo wulkaniczne oraz granulaty ceramiczne. W tego typu wkładach bakterie mogą się swobodnie rozwijać. Ogólnie możemy przyjąć, że do filtracji biologicznej nadają się materiały, które umożliwiają swobodny przepływ przez nie wody. W przeszłości stosowano wkłady plastikowe. Dziś już wiemy, że ich skuteczność jest bardzo niska. Pamiętajmy o dwóch bardzo ważnych zagadnieniach związanych z eksploatacją wkładów do filtrów akwarystycznych. Po pierwsze nigdy nie należy wymieniać na raz wszystkich wkładów filtrujących. Po drugie wkłady myjemy w wodzie o temperaturze zbliżonej do panującej w akwarium. Nie należy myć wkładów filtracyjnych zbyt dokładnie, ponieważ możemy zabić wszelkie pożyteczne bakterie w nich się znajdujące.
Innymi substancjami filtrującymi jest torf i węgiel aktywowany.
Torf stosowany jest przy hodowli gatunków ryb potrzebujących wody miękkiej. Szczególnie często stosowany bywa przy tworzeniu zbiorników tarliskowych. Torf wprowadza do wody związki humusowe, które zatrzymują rozwój bakterii, co pozytywnie wpływa na rozmnażanie ryb akwariowych. Ponadto torf zmiękcza wodę. Stosując torf należy często kontrolować wartość pH, ponieważ miękka woda łatwo może się zakwasić. W sklepach dostępne są różnorakie rodzaje torfu.
Węgiel aktywowany wchłania z wody wielkocząsteczkowe związki oraz kompleksy organiczne. Węgiel aktywowany najczęściej stosowany jest w celu usunięcia z wody resztek leków stosowanych w leczeniu ryb akwariowych i innych niepożądanych substancji. Ten typ wkładu stosujmy, jako awaryjny składnik filtra, ponieważ przy okazji usuwa pożyteczne substancje takie jak koloidy, związki humusowe oraz substancje odżywcze dla roślin akwariowych.
Nie należy filtrować wody jednocześnie przez torf i węgiel aktywowany.
Na rynku dostępne są wkłady do filtrów akwariowych produkowane przez następujące firmy: Sera, Tetra, Eheim, JBL, Fluval, Tropical, MHK, Juwel, Aquael, Aqua Szut oraz Zoolek. Dostępne są w sklepach akwarystycznych.

Filtr do akwarium

Najważniejszym zadaniem filtra jest usunięcie z akwarium wszystkich niepotrzebnych substancji, aby poprawić warunki życia organizmów w nim żyjących oraz zwiększyć przejrzystość wody. Każde funkcjonujące akwarium wytwarza zbędne produkty zachodzących w nim procesów. Z biegiem czasu woda zaczyna mieć barwę jasnobursztynową oraz wydziela nieprzyjemną woń. Dzieje się tak za sprawą amoniaku wydalanego przez ryby, resztek niezjedzonych pokarmu, rozkładających liści i części roślin, opadającego do akwarium kurzu oraz innych czynników. W warunkach naturalnych woda samoczynnie się oczyszcza w ramach naturalnego cyklu, ponieważ zbiorniki wodne są bardzo duże. W akwarium konieczne jest regularne podmienianie części wody i wydajny filtr. Podmienianie części wody polega na usunięciu 10-30% wody raz na 1-3 tygodnie i zastąpienie jej świeżą. Zanieczyszczenia i szkodliwe substancje poprzez dodanie świeżej wody zostaną zasadniczo rozrzedzone. Do usuwania wody najlepiej posłużyć się odmulaczem. Dzięki niemu oprócz wody usuniemy również zanieczyszczenia z dna akwarium. Jak wcześniej było wspomniane drugim ważnym elementem oczyszczania wody jest filtracja poprzez filtr. Wyróżniamy filtrację mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Dużo filtrów posiada wszystkie trzy rodzaje filtracji. Poniżej postaram się wyjaśnić zasady ich działania.
Filtr mechaniczny (filtracja mechaniczna) – Działanie tego filtra polega na oczyszczaniu wody z fizycznych zanieczyszczeń. Brudna woda przepływa przez wkład w którym następuje usunięcie zanieczyszczeń. Zazwyczaj za wkład służy wata syntetyczna, nylon lub fizelina. Konkretny wkład wyczerpuje możliwości mechanicznego oczyszczania w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody i szybkości przepływu wody. Pamiętajmy, że w trakcie stosowania leków dla ryb nie należy korzystać z filtrów zawierających węgiel aktywny.
Filtr chemiczny (filtracja chemiczna) – Filtracja chemiczna jest to inaczej oczyszczanie chemiczne lub detoksykacja. Filtry chemiczne zazwyczaj wypełnione są aktywnym złożem węgla lub uwodnionych krzemianów. Ich celem jest zatrzymanie rozpuszczonych w wodzie różnorakich niepożądanych związków chemicznych i zbytecznych produktów. Możemy uwolnić do wody kwasy humusowe, które zmiękczą wodę twardą lub obniżą pH w wodzie miękkiej poprzez zamontowanie wkładki torfowej w filtrze. Pozytywny wpływ na organizmy żyjące w akwarium będą miały hormony i witaminy zawarte we wkładce torfowej.
Filtr biologiczny (filtracja biologiczna) – Filtracja biologiczna neutralizuje substancje toksyczne, zaś mechaniczna i chemiczna tylko je usuwają. Metoda ta wykorzystuje naturalne mechanizmy usuwania zbędnych produktów. Ryby akwariowe i bakterie odżywiające się rozkładającymi substancjami wytwarzają i produkują amoniak. Przy wystarczającym dopływie tlenu w porowatej warstwie filtracyjnej rozwijają się bakterie nitryfikacyjne. W filtrze biologicznym amoniak zmieniany jest w azotyny przez kolonie bakterii nitryfikacyjnych. Następnie bakterie zamieniają azotyny w stosunkowo nieszkodliwe azotany. Rośliny wykorzystują azotany i azotyny, jako źródło pokarmu. Zbyt duże stężenie azotanów jest szkodliwe dla ryb, dlatego systematyczna podmiana części wody jest konieczna. W świeżo założonym filtrze filtracja biologiczna jeszcze nie zachodzi, ponieważ jest on stopniowo kolonizowany przez pożyteczne bakterie nitryfikacyjne.
Posiadając filtr z jednolitym wkładem filtrującym w trakcie płukania nie należy usuwać całego brudu. Za sprawą niewielkiej ilości pozostawianego mułu flora bakteryjna szybciej będzie mogła się odnowić. Do czyszczenia filtra nie należy stosować gorącej wody i środków dezynfekcyjnych (chyba, że chcemy zdezynfekować go po chorobie).
Oprócz podziału filtrów na mechaniczne, chemiczne i biologiczne najczęściej wyróżniamy podział na wewnętrzne, kubełkowe (zewnętrzne, kanistrowe), kaskadowe (zewnętrzne) oraz podżwirowe. Początkujący akwaryści bardzo często zadają sobie pytanie: Jaki filtr wybrać do akwarium?. Poniżej postaram się opisać najpopularniejsze ich typy, aby pomóc w odpowiedzi na to pytanie.
Filtr wewnętrzny – Główną wadą wewnętrznego filtra do akwarium jest jego czyszczenie i konserwacja. Ten typ filtrów jest bardo często spotykany w akwariach. Zazwyczaj montowany jest w środku akwarium za pomocą przyssawek do szyby. Może przeprowadzać zarówno filtrację mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Filtry wewnętrzne najczęściej zawierają kawałek gąbki lub perlonową watę.

Pozytywne strony filtrów wewnętrznych:

- niski pobór energii

- stosunkowo niewysoki koszt

- bardzo dobrze wykonuje filtrację mechaniczną

Negatywne strony filtrów wewnętrznych:

- zmniejsza ilość miejsca do pływania dla ryb akwariowych

- niewielka ilość miejsca na wkłady filtracyjne

- niska wydajność przy filtracji biologicznej

Filtry kubełkowe (zewnętrzne, kanistrowe) – Powszechnie uważane są za najlepsze filtry stosowane w akwarystyce. Są umieszczane poza akwarium, a co za tym idzie są łatwo dostępne. Bez problemów możemy je czyścić. Ruch wody w akwarium utrzymywany jest poprzez umieszczenie wlotu i wylotu wody w dwóch przeciwległych końcach akwarium. Dodatkowe napowietrzanie możemy zapewnić poprzez zamontowanie deszczowni. Dzisiejsze nowoczesne filtry kubełkowe zazwyczaj posiadają osobne komory z przeznaczeniem na osobne materiały filtracyjne . W poszczególnych komorach umieszczone są specjalne wkłady do filtracji biologicznej, węgiel aktywny, gąbka i podobne. W sklepach akwarystycznych dostępne są preparaty zawierające kultury pożytecznych bakterii na start filtra. Właściwą filtrację gwarantuje silny ruch wody. Uważa się, że pompa w filtrze powinna przepompowywać trzykrotną ilość wody w akwarium w ciągu jednej godziny. Filtr powinien pracować non-stop, ponieważ dłuższa przerwa może spowodować gnicie materii organicznej w nim zawartej.

Pozytywne strony filtrów kubełkowych:

- wysoka wydajność i dużo miejsca na wkłady filtracyjne

- nie zajmuje miejsca w środku zbiornika

- możemy zastosować różnorakie wkłady do różnych typów filtracji

Negatywne strony filtrów kubełkowych:

- wyższy pobór energii

- wyższa cena w stosunku do filtrów wewnętrznych

Filtry kaskadowe (zewnętrzne) - Ten typ filtrów zawiesza się na tylniej lub bocznej szybie akwarium przy górnej krawędzi. Z roku na rok ten typ filtra staje się coraz bardziej popularny. Filtr za pomocą rurki pobiera wodę do środka i z powrotem wlewa ją do zbiornika. Może filtrować mechanicznie, jak również biologicznie.

Pozytywne strony filtrów kaskadowych

- niski pobór energii

- stosunkowo niski koszt

- podobnie jak filtry kubełkowe nie zajmują miejsca w akwarium

- więcej miejsca na wkłady w porównaniu do filtrów wewnętrznych

Negatywne strony filtrów kaskadowych:

- większość dostępnych na rynku pokryw nie jest przystosowana do zamontowania filtrów kaskadowych.

- Gdy pomiędzy wodą, a filtrem jest duża przestrzeń to bywa dosyć głośno

Filtr podżwirowy – W tego typu filtrze i filtracji pożyteczne kolonie bakterii rozwijające się pod podłożem. Woda w trakcie przepływania przez nie pozbywa się zbędnych związków. Dużą zaletą tego typu filtra jest ukrycie pod żwirem znaczącej jego części.

Pamiętajmy o regularnej wymianie wkładów filtracyjnych!

Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu najpopularniejsze rodzaje filtrów i pomogłem w wyborze najlepszego. Na rynku w sklepach akwarystycznych dostępnych jest ich wiele rodzajów różnych marek.

Oświtlenie w akwarium roślinnym.

Życie roślin akwariowych ściśle związane jest ze światłem. Oświetlanie akwarium światłem naturalnym sprawia bardzo dużo problemów. Zbyt duża dawka naturalnego światła może doprowadzić do zakwitu glonów. W praktyce kontrolowanie intensywności naświetlania światłem naturalnym jest bardzo trudne. Wiele czynników sprawia, że jesteśmy zmuszeni zastosować światło sztuczne. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rodzajów form oświetleniowych. Oświetlenie odgrywa zdecydowanie większą rolę w życiu roślin niż ryb akwariowych.
Fotosynteza
Rośliny posiadają umiejętność produkcji (z dwutlenku węgla i wody) tlenu i cukru, a dzieje się to w chlorofilu. Za źródło energii wykorzystują światło. Z tej przyczyny fotosynteza może odbywać się tylko w trakcie dnia. Część wyprodukowanego tlenu zużywają ponownie nocą, ponieważ wtedy oddychają i jednocześnie wydalają CO2. Ogólnie rzecz ujmując pobierają więcej CO2 niż oddają oraz uwalniają więcej O2 niż zużywają. Rośliny bardzo pozytywnie wypływają na środowisko naturalne.
Ilość światła dla roślin akwariowych.
Osoby zawodowo zajmujące się hodowlą roślin akwariowych zazwyczaj stosują bardzo silne oświetlenie. W zbiornikach poniżej 100 litrów polecane jest stosowanie 1-2 W na 1 litr wody. W akwariach od 200 do 500 litrów polecane jest stosowanie od 0,5 do 1 W na 1 litr wody. Inną metodą jest mierzenie ilości światła na 1 m2 powierzchni zbiornika. W tej metodzie zaleca się stosowanie 200-800 W na 1 m2 powierzchni akwarium. Niestety w większości gotowych pokryw zamontowane oświetlenie jest poniżej 0,2 W na 1 litr wody. Pomiar ilości światła na podstawie samej mocy świetlówek może być dosyć mylny. Faktyczna ilość światła zależy od kilku czynników. Ilość światła wytwarzana przez dane źródło mierzy się w lumenach. Liczba lumenów wyprodukowanych przez źródło światła o mocy 1 wata jest jednostką wydajności tego źródła. Zwykła żarówka przekształca więcej energii w ciepło niż światło, a więc jest mniej wydajna od lampy jarzeniowej. W przypadku zwykłych żarówek na jeden W mocy przypada jedynie około 17 Lumenów. Światło halogenowe jest podobnie mało efektywne (10-20 lumenów na 1 W). Zdecydowanie bardzie efektywne są świetlówki, które zazwyczaj dają od 40 do 100 lumenów na 1 W mocy. Duża rolę odgrywa typ świetlówki oraz zastosowany statecznik. Wysokiej klasy świetlówki akwarystyczne dają największą ilość światła. Ilość padającego na konkretną powierzchnię światła mierzy się w Luxach, które odpowiadają lumenom przypadającym na metr kwadratowy. Za pomocą światłomierza lub luxometru możemy dokonać pomiaru luxów.
Widmo światła
Widmo jest to rozkład ilości światła dla pełnego zakresu kolorów, jakie w świetle występują. Rośliny potrzebują światła jasno czerwonego (o długości fali od 650 do 680 nm) oraz niebieskiego. Widmo światła określamy za pomocą temperatury barwowej wyrażonej w stopniach Kelvina. Do akwarium roślinnego najlepsze będzie źródło światła emitujące 5500 stopni Kelvina. Różne świetlówki posiadają różnice w ilości światła przypadające na daną barwę. Lampy HQI posiadają tzw. widmo ciągłe. Rośliny nimi oświetlane rosną bardzo dobrze, a światło wygląda naturalnie.
Wymagania świetlne poszczególnych gatunków roślin
Różne gatunki roślin wymagają różnej intensywności światła. Przykładowo rośliny rosnące w cieniu drzew potrzebują mniej światła od rosnących na otwartej przestrzeni. Jednakże wiele roślin ma podobne wymagania natężenia światła lub może zaadaptować się w dosyć dużym zakresie. Dzięki możliwościom adaptacyjnym możliwa jest hodowla różnych gatunków w jednym zbiorniku. Światła bardzo jasnego (więcej niż 1500 luxów) potrzebują rośliny takie jak np.: Riccia fluitans, Pistia stratiotes, Limnophila aquatica, Cabomba, Limnobium laevigatum, Salvinia auriculata i inne. Światła jasnego (od 1000 do 1500 luxów) wymagają rośliny takie jak np.: Egeria Densa, Ludwigia, Bacopa caroliniania i inne. Światło umiarkowane (od 500 do 1000 luxów) preferują rośliny takie jak np.: Lagenandra, Anubias nana, Echinodorus i inne. Światła przytłumionego (mniej niż 500 luxów) potrzebują rośliny takie jak np.: Vesicularia dubyana, Cryptocoryne affinis i inne.
                     
Czym spowodowane są straty światła?
1. Czystość wody – Zabarwienie lub zanieczyszczenie wody powoduje zmniejszenie ilości Lumenów docierających do roślin.
2. Szyby okrywowe, które po pewnym czasie stają się brudne dosyć mocno przyczyniają się do strat światła. Również same świetlówki po pewnym czasie stają się brudne od kurzu oraz innych zanieczyszczeń.
3. Odbłyśniki zdecydowanie przyczyniają się do zmniejszenia strat świetlnych. Światło od nich odbite trafia do akwarium. W przypadku gdy światło nie zostaje odbite zamienia się w energię cieplną.
4. Każda świetlówka wraz z upływem czasu traci na ilości emitowanego światła. Z tego powodu raz na 9-12 miesięcy powinna być wymieniana.
5. Zbyt duża odległość pomiędzy źródłem światła, a powierzchnią wody przyczynia się do dużych strat, ponieważ część światła rozprasza się na boki. W przypadku akwariów bardzo wysokich mniej światła dociera do roślin rosnących na samym dnie zbiornika.
Ile czasu na dobę powinniśmy naświetlać akwarium?
W warunkach naturalnych rośliny akwariowe intensywnie naświetlane są około 10 godzin na dobę. Nasze rośliny również powinniśmy naświetlać przez podobny czas. W żadnym wypadku nie możemy naświetlać roślin przez całą dobę. W nocy rośliny oddychają bardzo intensywnie, a ciągłe lub zbyt długie naświetlanie mogłoby ten proces zakłócić. Pamiętajmy, że akwarystyka to sztuka stworzenia warunków maksymalnie (na ile to możliwe) przypominających warunki naturalne.
Co wybrać?
Bardzo trudnym zadaniem jest zagadnienie wyboru wysokiej jakości oświetlenia za określoną kwotę pieniędzy. Osobiście uważam, że najbardziej optymalnym źródłem energii są specjalistyczne świetlówki akwarystyczne. Koszt ich użytkowania jest niższy od lamp typu HQI. Oczywiście lampy HQI dają bardzo ciekawy efekt wizualny. Tak więc wszystko zależy od naszych preferencji oraz zasobności portfela. Na pewno nie polecam świetlówek kompaktowych. Mimo, że koszt ich użytkowania jest dosyć niski to raczej nie nadają się do hodowli roślin akwariowych, ponieważ barwa ich światła nie jest dostosowana do takiego celu.
Autor: Łukasz Gontarski. Dziękujemy.

Jak wybraćodpowiednie oświetlenie do akwarium?

           Prawidłowe oświetlenie jest bardzo istotne z względu na wzrost roślin i ryb, a także ze względów estetycznych. Rośliny wykorzystują światło do fotosyntezy – procesu, w którym zmniejszają ilość dwutlenku węgla w wodzie. Odpowiednio zachodzi ona tylko przy prawidłowo długim czasie oświetlenia w ciągu doby. Dostateczna ilość światła potrzebna jest także dla dobrego samopoczucia ryb i innych zwierząt wodnych. Dla prawidłowego wzrostu roślin potrzebne jest światło o właściwym natężeniu i składzie (widmo). Rośliny różnią się między sobą pod względem optymalnego czasu oświetlenia, a także długością fal świetlnych najbardziej właściwych dla fotosyntezy. Ponadto oświetlenie pozwala na zachowanie w akwarium przemienności dnia i nocy, co jest istotne zarówno dla roślin jak i ryb, oraz umożliwia obserwację akwarium. Naturalne światło jest ograniczane przez szyby w oknach i zasłony, szczególnie wtedy gdy pada z boku.  Oświetlenie sztuczne umożliwia w okresie zimowym na wydłużenie dnia do 14 – 16 godzin na dobę, które są wymagane do pielęgnacji tropikalnego akwarium. Światło dzienne ma bardzo duże natężenie i przez to wywołuje w akwarium zbyt silny rozwój glonów. Akwarium możemy oświetlić zamontowując odpowiednie lampy do specjalnej osłony. Zapewnienie światła zbliżonego do naturalnego nie jest zadaniem łatwym,  jednakże nasze akwaria funkcjonują odpowiednio przy słabszym oświetleniu.  W akwarystyce najczęściej wykorzystujemy lampy fluorescencyjne i wolframowe lub ich kombinacje. Z upływem czasu lampy wolframowe coraz częściej ustępują miejsca lampom fluorescencyjnym. Rośliny akwariowe dla optymalnego wzrostu potrzebują światła o odpowiedniej długości fali. 

            W handlu dostępne są lampy fluorescencyjne dostarczające właściwe oświetlenie.  Potencjalne  zapotrzebowanie na światło wynosi 10 W przy oświetleniu fluorescencyjnym lub 40 W przy wolframowym, na 30 cm długości akwarium.  Akwarium należy oświetlać minimum 10 godzin na dobę. Niektórzy akwaryści używają po kilka świetlówek w różnych kolorach z których każda jest włączana niezależnie.

Sugerowane minimalne oświetlenie fluorescencyjne:

     Długość akwarium                          Liczba światełek i moc                                     

30   cm                                                 1 X 10 (W)

60   cm                                                 1 X 15 (W)

90   cm                                                 2 X 20 (W)
              
              120   cm                                                 2 x 30 (W)

W niektórych ,,podwodnych ogrodach’’ konieczne jest czasami zamontowanie oświetlenia, nawet wielokrotnie intensywniejszego.

Zalety lamp fluorescencyjnych:

- stosunkowo niskie zużycie prądu

- dostępność w wielu kolorach

- dają równomierne światło

- pozostają zimne

 Wady lamp fluorescencyjnych

- koszt nabycia lampy

- wymagają bardziej skomplikowanej instalacji

Zalety lamp wolframowych:

- stosunkowo niski koszt ich nabycia.

Wady lamp wolframowych:

- duże zużycie prądu

- szybko sie nagrzewają

- są jednokolorowe

             Bardzo dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie szklanej pokrywy pomiędzy lampą, a lustrem wody. Pozwala ona na: zmniejszenie parowania,  zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do akwarium, uniemożliwia rybom wyskoczenie z akwarium, chroni lampę przed uszkodzeniem z powodu kondensacji pary wodnej, a także zapobiega nadmiernemu nagrzaniu wody w górnych partiach akwarium. W celu maksymalnego wykorzystania światła dokonujemy okresowego czyszczenia szyby i lampy. Osobiście polecam umieszczenie lampy z przodu. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ wtedy lampa rzuca cienie poza zasięgiem naszego wzroku. W dzisiejszych czasach w dostępne są w handlu gotowe pokrywy akwariowe wraz z zainstalowanym oświetleniem o odpowiedniej mocy.

Możemy również sami zrobić pokrywę akwarium i zainstalować w niej odpowiednią lampę.

Pamiętajmy jednak o kilku podstawowych kwestiach:

- wszelkie przewody zabezpieczmy przed dostaniem się do wody.

- uważajmy, aby osłona nie zbiła szyby

- osłona może mieć specjalne klapy ułatwiające dostęp w czasie karmienia

- w celu maksymalnego wykorzystanie światła możemy pomalować osłonę na biało lub zamontować folię aluminiową, która będzie odbijała światło.

- mechanizm włączający oświetlenie może być umieszczony poza akwarium

- możemy podwiesić osłonę lamp

Pamiętajmy również, że unikniemy wielu problemów, jeżeli zapoznamy się z opisem urządzenia podanym przez producenta.

Hodowla ryb w akwariowych kulach.

Bardzo często w restauracjach, sklepach i domach można spotkać akwarium kulę, a w niej welonkę (złotą rybkę) bądź bojownika. Często nawet w sklepach zoologicznych możemy się natknąć na sprzedawcę, który poleci kulę jako super rozwiązanie, a do niej dla jakiejś rybki. Lecz niestety, wbrew wszelkim przesądzam, w kuli nie możemy trzymać ŻADNEJ żywej ryby. Często kule nie posiadają podstawowego sprzętu jak: filtr, grzałka, więc np. złote rybki szybko duszą się z braku tlenu w wodzie. W akwarium o okrągłym kształcie często jest zaburzona wymiana gazowa lub jej brak, co wiadomo, źle wpływa na ryby a czasami powoduje śmierć. Także zaburzona jest równowaga biologiczna. Rybka może pływać w kółko, co powoduje choroby błędnika (psychika) i nawet po przeniesieniu jej do akwarium prostokątnego, pływa w kółko nie kontrolując tego lub umiera. Kula nie posiada kątów. Każde zwierze, nawet ryba gdy źle się czuje, chowa się w kącie. W kuli, cały czas jest zestresowana bo nie ma gdzie się schować.

Jak czyścić akwarium?

Czyszczenie bardzo brudnego akwarium nie jest takie trudne, kiedy wiemy jak się do tego zabrać. Tutaj znajdziesz narzędzia, które musisz mieć i instrukcje, które musisz wykonać, aby Twój zbiornik wyglądał pięknie na nowo.
Właśnie skończyłem wiosenne porządki, kiedy moja żona zapytała mnie półżartem czy zrobimy gruntowne porządki także w naszym akwarium. Miało ono wiele glonów i było bardzo brudne. Czy powinienem czyścić je bez opróżniania go czy też wyjąć wszystko, umyć i założyć akwarium od nowa?
Jeśli zakładamy akwarium „od nowa”, niszczymy wszystkie zbawienne kolonie bakterii, które eliminują odpady wytworzone w akwarium. Z tego powodu nie powinno się robić takich rzeczy, o ile zbiornik nie jest aż tak brudny. Trochę wysiłku i kilkoma prostymi przyrządami czyszczącymi, możemy nadać akwarium nowego, lepszego wyglądu. Oto przedmioty, których potrzebujemy:
• czyścik/skrobak do glonów
• żyletka (ostrze z plastiku dla akrylowych zbiorników)
• wybielacz
• odmulacz
• odkamieniacz
• szczotka do czyszczenia filtrów
• części zamienne do filtra (gąbki, wkłady)
• stare ręczniki kąpielowe
• papierowe ręczniki
Czyszczenie akwarium powinno następować w następującej kolejności:
1. Szyby wewnętrzne
2. Dekoracje (skały, rośliny itp.)
3. Żwir
4. Reszta szkła i stałe elementy wyposażenia
5. Filtr
Skrobak do szyb
Zaczynamy poprzez dokładne czyszczenie wewnętrznych szyb z glonów. Na rynku dostępnych jest wiele skrobaków do szyb, poczynając od żyletki na długim pręcie, kończąc na czyścikach magnetycznych. Osobiście lubię małe czyściki magnetyczne, bo można nimi wyczyścić szybę bardzo dokładnie. Można je kupić w sklepach akwarystycznych. Nie polecam zakupu w działach gospodarstwa domowego, gdyż takie czyściki mają inne przeznaczenie, dlatego mogą zawierać różne trujące substancje chemiczne, zabijające rybki!
                                                            
Do upartych osadów stosuj żyletkę, by zeskrobać to. Staraj się nie skaleczyć. Jeśli Twoje akwarium jest z akrylu to używaj plastikowych żyletek by go nie porysować.
                                           

Wybielacz
Kiedy szkło jest już czyste, wyjmij kamienie, sztuczne roślinki i inne dekoracje na których znajdują się glony lub są bardzo brudne. Nie wolno ich czyścić żadnymi środkami chemicznymi ani detergentami. Ślady z mydła bardzo ciężko usunąć, a nawet bardzo niewielki ślad może być szkodliwy dla ryb. Zazwyczaj, mycie dekoracji pod ciśnieniem wody pozwala usunąć brud i glony z ich powierzchni. Dla szczególnie upartych zabrudzeń należy przygotować 10% roztwór wybielacza i moczyć w nim przez 15 minut (Metoda stosowana w przypadku, gdy żadna inna metoda nie przyniosła rezultatów). Następnie spłukać pod bieżącą wodą każdy osad i pozostawić do wyschnięcia w celu całkowitego usunięcia wybielacza.
Żywe rośliny również możemy czyścić wybielaczem, ale nie są one na niego tak odporne, dlatego należy przygotować 5% roztwór. Rośliny moczy się od dwóch do trzech minut, wtedy dobrze spłukujemy. Wyjmij wszystkie kamienie, roślinki i inne dekoracje w czasie czyszczenia żwiru. W ten sposób żadne z nich nie zostanie zabrudzone ani uszkodzone podczas jego czyszczenia.
Wskazówka – warto zaopatrzyć się w specjalne wiadro tylko do akwarium. Jeśli znajdował się w nim jakikolwiek detergent to możesz wprowadzić w ten sposób do akwarium śmiertelne substancje chemiczne.
Odmulacz
Kolejnym etapem jest czyszczenie żwiru przy użyciu odmulacza. Dostępnych jest kilka rodzajów odmulaczy, jednak wszystkie działają na podobnej zasadzie. Przy tej czynności wysysamy żwir wraz z zanieczyszczeniami , jednak on sam nie przechodzi przez jego „sito”, dlatego do wiadra trafia sama brudna woda bez kamyków. Czyszczenie tym sposobem jest bardzo efektywne i praktyczne.

                                                                             

Szkło i odkamieniacz
Kiedy wnętrze akwarium jest już wyczyszczone, należy wyczyścić oświetlenie, pokrywę oraz zewnętrzne szyby. Przeciętny środek do mycia szkła zawiera toksyczny amoniak, szkodliwy dla ryb. Odkamieniacze są jeszcze gorsze, bo są jeszcze bardziej toksyczne. Ostro namawiam do używania octu lub stworzonych do akwarium środków do czyszczenia oraz płukania, płukania i jeszcze płukania, jeśli brud nie wymaga aż tak silnych środków jak odkamieniacz.
Czyszczenie filtra
Jeśli wyczyścimy już akwarium z zewnątrz, możemy z powrotem włożyć do środka roślinki, kamienie i dekoracje. Teraz należy poczekać kilka tygodni przed czyszczeniem filtru. Dlaczego poczekać? Główne sprzątanie jakie właśnie wykonałeś zakłóciło życie zbawiennych dla zbiornika kolonii bakterii na roślinach, kamieniach i żwirze. Na szczęście wiele korzystnych bakterii mieszka w filtrze, więc całkowicie nie zniszczyłeś ich ekosystemu. Jednak jeśli zmienisz w tym czasie filtr możesz mieć problem ze stężeniem amoniaku, gdyż nie ma bakterii neutralizujących jego toksyczny wpływ na ryby.
Gdy już jesteś gotowy, powinieneś wyczyścić filtr lub po prostu wymienić go na nowy. Są jednak eksperci, którzy uważają, że wymiana filtra zabija zbyt wiele potrzebnych zbiornikowi bakterii i niepotrzebnie uruchamia cykl tworzenia bakterii od nowa. Inni specjaliści utrzymują, że odpowiednie bakterie żyją już na roślinach i kamieniach, zapewniając tym samym równowagę w akwarium, nawet po wymianie filtra. Myślę, że to co powinieneś zrobić zależy od typu filtra, jaki posiadasz.
Jeśli masz filtr zawierający węgiel aktywny i absorbujący amoniak, to wkład powinien być wymieniony, gdy ma więcej niż trzy tygodnie. Po kilku tygodniach został on już wykorzystany i nie spełnia on już swojej funkcji. Filtry zbierające odpady mechaniczne (materiał ceramiczny, włókno filtrujące, gąbki) powinny być z nich wypłukiwane raz na parę tygodni. Jeżeli płuczemy je w wodzie o temperaturze zbliżonej do tej w akwarium, możemy liczyć na to, że bakterie z filtra nie zginą i dalej będą służyły dla naszego akwarium.
Nie zapomnij wyczyścić rury od filtra i innych części filtra w których mógł nagromadzić się brud. Szczotka do filtrów pomoże nam sprzątnąć szlam zgromadzony w trudno dostępnych, małych szczelinach.
Utrzymanie czystości
Kiedy wyczyściłeś już swój zbiornik i wiesz, że nie potrzebuje on już następnego wiosennego czyszczenia pamiętaj, że o ten porządek musisz dbać. Zdrapuj glony z szyb co tydzień, odmulaj żwir za każdym razem, gdy wymieniasz wodę i czyść kamienie, rośliny oraz dekoracje, kiedy widzisz na nich widoczny brud. Czyść filtr raz w miesiącu poprzez wymianę wkładów lub ich czyszczenie (jeśli to możliwe). Przy regularnej opiece Twoje akwarium będzie wyglądało pięknie przez cały czas.
Artykuł przesłany przez Pana Karola Jabłońskiego. Dziękujemy.

Jak utrzymać zgodne z naturą parametry wody?

Jednym z najważniejszych czynników koniecznych do utrzymania akwarium w należytym porządku jest zapewnienie prawidłowej równowagi ekologicznej wody. Aby tego dokonać trzeba pamiętać o kilku ważnych parametrach takich jak np.: odczyn, twardość, zawartość tlenu, azotu i innych pierwiastków. Skład chemiczny wody powinien być różny w z zależności od hodowanych rodzajów ryb i roślin. Każdy gatunek ma swoje indywidualne wymagania i należy zwracać na nie uwagę szczególnie przy urządzaniu akwarium wielogatunkowego.

Odczyn Wody

Jest wskaźnikiem obecności w wodzie kwasów i zasad. Odczyn obojętny uzyskujemy wtedy, gdy pH wody wynosi 7. Wskaźnik poniżej odczynu obojętnego ma woda kwasowa a powyżej zasadowa. Odczyn wody w akwarium powinien być zbliżony do tego jaki występuje w miejscach naturalnego występowania hodowanych ryb. Np.: wody w części rzek Amazonii mają odczyn kwasowy (około 5,5), a w niektórych jeziorach afrykańskich jest on zasadowy (nawet 8,5). Wartość odczynu trzeba kontrolować tak często jak to jest możliwe. W pierwszych tygodniach istnienia akwarium trzeba to robić prawie codziennie. Robi się to za pomocą specjalnych testerów dostępnych w większości sklepów zoologicznych, których koszt wynosi od kilku do kilkunastu złotych w zależności od jakości i dokładności testera. Jeżeli wyniki testu wyjdą nam inne niż wymagane są dla hodowanych przez nas ryb należy jak najszybciej podjąć działania w celu ich skorygowania.

Jeżeli odczyn jest zbyt wysoki możemy go zmniejszyć:

- Za pomocą specjalnych preparatów dostępnych na rynku akwarystycznym.

- Dodając garbniki: gotowe – taninę lub poprzez moczenie w wodzie szyszek olchy, kory dębowej, liści dębowych, korzeni paproci lub zielonych łupin orzecha włoskiego. Niestety nie zawsze jest to sposób skuteczny, a do tego jest dość pracochłonny i niektóre gatunki ryb nie lubią obecności zbyt dużej ilości garbników w wodzie.

- Dodając kwas ortofosforowy (kilka ml kwasu na 1 l wody) lub azotowy (1 ml  kwasu na 1 l wody). Jest to jednak sposób nie polecany dla młodych i niedoświadczonych akwarystów.

Jeżeli odczyn jest zbyt niski możemy go zwiększyć:

- Za pomocą specjalnych preparatów dostępnych na rynku akwarystycznym

- Używając węglanu sodowego lub wodorowęglanu sodowego.

Przy ingerowaniu w odczyn wody w akwarium trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

- Lepiej zmniejszyć lub zwiększyć pH za mało niż za dużo.

- Wszystkie zmiany powinny być przeprowadzane po dokładnym zbadaniu odczynu wody i co pewien czas powinny być kontrolowane.

- Nie wolno doprowadzić do zbyt dużej, nagłej zmiany odczynu pH. Powinno się to robić stopniowo w kilku etapach.

- Zmiany odczynu najlepiej przeprowadzać jest bez obecności ryb i roślin. Po zakończeniu korygowania pH powinny być one stopniowo wprowadzanie do zbiornika.
    Polecane produkty          
     
Testy do badania pH, KH, GH, NO3, NO2 w wodzie akwariowej
Testy do badania pH, KH, GH, NO3, NO2 w wodzie akwariowej
53,08zł brutto
Opis
   
Praktyczny zestaw testów do wody akwariowej w walizce
Praktyczny zestaw testów do wody akwariowej w walizce
260zł brutto
Opis
   
               

                                     Twardość wody

Jest to ilość rozpuszczonych w wodzie soli, szczególnie magnezowych i wapniowych. Wyraża się ją w tzw. stopniach niemieckich (n). 1n odpowiada 10 mg CaO rozpuszczonego  w 1 l wody. W akwarystyce wody ze względu na ich twardość dzielą się na:

1. Bardzo miękkie – 0 - 5n

2. Miękkie – 5,1 – 10n

3. Średnio twarde – 10,1 – 20n

4. Twarde – 20,1 – 30n

5. Bardzo twarde – powyżej 30n

Odpowiednia twardość wody szczególnie potrzebna jest przy rozmnażaniu ryb lub roślin w akwarium. Twardość wody możemy zmierzyć za pomocą specjalnych testerów dostępnych w niektórych sklepach zoologicznych.

 Jeżeli twardość wody jest zbyt wysoka możemy ją zmniejszyć:

- Dodając do akwarium wodę destylowaną.

- Przefiltrowując wodę przez torf.

- Za pomocą specjalnych preparatów dostępnych na rynku akwarystycznym.

Jeżeli twardość wody jest zbyt niska możemy ją zwiększyć:

- Dodając twardszej wody.

- Przefiltrowując wodę przez materiał zawierający wapń.

- Za pomocą specjalnych preparatów dostępnych na rynku akwarystycznym.

- Dodawanie siarczanu wapnia lub magnezu (nie zalecane dla mało doświadczonych akwarystów).

                                    Zawartość tlenu

Ważnym parametrem wody w akwarystyce jest również ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie. Tlen w akwarium nie pochodzi tylko z zainstalowanych tam pompek i napowietrza czy. Tlen jest dostarczany z powietrza ponad taflą wody, a także jest produkowany przez roślinki. Za normę można uznać około 5-7 mg/l przy temperaturze 25C. Jeżeli ilość ta jest znacznie przekroczona, rybki mają problemy z przeżyciem. Przy niewielkim niedoborze tlenu ryby oddychają szybciej, ale sobie z tym radzą. Gorzej jest, gdy niedobór ten jest znaczny. Może wtedy dojść do uduszenia ryb. Poziom tlenu możemy zmierzyć za pomocą specjalnych testerów lub po prostu dokładnie obserwując zachowanie rybek (zaczerwienienie skrzeli, częstotliwość oddychania, pływanie przy tafli wody).

Zawartość tlenu możemy zwiększyć:

-  Instalując dodatkowe napowietrzanie.

- Sadząc nowe roślinki.

- Wymiana części wody z akwarium na świeżą. 
    Polecane produkty          
     
Tetra - Środek do uzdatniania wody wodociągowej
Tetra - Środek do uzdatniania wody wodociągowej
7,23zł brutto
Opis
   
Sera - Preparat krystalizujący wodę akwariową
Sera - Preparat krystalizujący wodę akwariową
15,31zł brutto
Opis
   
               

                               Zawartość azotanów i azotynów

Są to związki toksyczne i ich nadmiar w akwarium jest niebezpieczny. Szkodzą rybkom i mogą prowadzić do ich chorowania i umierania. Powstają z rozkładających się resztek organicznych, odchodów, niezjedzonych pokarmów. Poziom azotu można zmierzyć dostępnymi na rynku akwarystycznym testami.

Głównymi przyczynami ich nadmiaru są:

1. Zbyt dużo zwierząt w akwarium.

2. Nie usunięcie umarłych rybek i roślin w porę.

3. Zbyt obfite karmienie ryb.

4. Źle działająca filtracja.

5. Zbyt rzadkie czyszczenie zbiornika.

Aby nie doprowadzić do nagromadzenia się zbyt dużej ilości należy:

- Wymieniać regularnie część wody w akwarium.

- Regularnie czyścić filtry oraz usuwać umarłe roślinki i rybki.

- Nie doprowadzać do przerybienia akwarium.

- Nie przekarmiać rybek. Karmić kilka razy dziennie małymi porcjami, a nie raz a dużą.

Należy również pamiętać, że odpowiednia ilość azotu jest wykorzystywana przez roślinki jako nawóz do prawidłowego wzrostu i rozmnażania.



Inne pierwiastki i związki chemiczne w akwarium



W wodzie akwariowej znajduje się wiele pierwiastków i związków chemicznych, które pełnią swoje funkcje w utrzymywaniu równowagi ekologicznej oraz są potrzebne do rozwoju dla roślin i ryb.

Żelazo jest potrzebne do pięknego i bujnego wzrostu roślin akwariowych. Jego niedobór powoduje żółknienie liści i słaby rozwój. Nadmiar natomiast jest szkodliwy dla ryb i niektórych bardziej wrażliwych roślin. Badanie jego poziomu i wszelkie regulacje możemy czynić za pomocą specjalnych testów i preparatów akwarystycznych.

Dwutlenek węgla jest konieczny do bujnego wzrostu i rozmnażania roślin. Przy odpowiednim jego stężeniu (od 10 do 40mg/l) roślinki będą charakteryzowały się pięknymi odcieniami zieleni i szybkim wzrostem. Badanie jego poziomu i wszelkie regulacje możemy czynić za pomocą specjalnych testów i preparatów akwarystycznych. Poziom dwutlenku węgla można też zwiększyć zakładając specjalne aparatury CO2. Staje się to coraz bardziej popularne, szczególnie w akwariach z dużą ilością roślin.

Miedź jest związkiem toksycznym i niejednokrotnie zabójczym dla ryb akwariowych. Jego poziom można zmierzyć specjalnymi testami. W wypadku za dużej ilości miedzi w wodzie trzeba ją częściowo wymienić i uzdatnić specjalnymi preparatami.

Chlor powoduje spalanie błony śluzowej ryb. Jest on często obecny w wodzie kranowej, dlatego przy zakładaniu nowego akwarium nie wolno od razu wpuszczać ryb do dopiero co nalanej wody. Akwarium z wodą powinno odstać kilka dni aby nadmiar chloru mógł się uwolnić. W wypadku zbyt dużego stężenia chloru trzeba również intensywniej napowietrzać wodę. Jego poziom można zbadać odpowiednim testem na obecność chloru.

Fosforan jest wytwarzany w nadmiarze, gdy mamy do czynienia z przerybieniem akwarium, podawaniem bogatego w fosforany pokarmu lub nawozu. Jego nadmiar prowadzi do wzrostu glonów. Można temu zapobiegać wymieniając część wody co tydzień lub dosadzając szybko rosnące rośliny, które używają fosforanu jako nawozu.

Autor: SikorP

Zasady doboru podłoża

Zazwyczaj podłoże sporządzamy ze żwiru, grubego piasku, kamieni i ewentualnie korzeni. Właśnie od podłoża zależą w dużym stopniu własności biologiczne i chemiczne wody. Odpowiednie pod względem chemicznym i wielkości ziaren podłoże nie powoduje wzrostu twardości wody bądź zasadowości wody, zapewnia prawidłową wegetację roślin i nie powoduje gnicia ich korzeni, utrudnia rozwój bakterii chorobotwórczych i gnilnych oraz niepożądanych gatunków glonów. Kamienie i korzenie doskonale nadają się do stworzenia z nich kryjówek dla ryb, które takich potrzebują. Ułożenie podłoża zależy od osobistych preferencji, jednakże należy unikać nienaturalnych sposobów jego ukształtowania. Najlepiej tak ułożyć podłoże, aby tworzyło lekki spad. Spad ten pomaga w zbieraniu mułu w jednym, wygodnym do czyszczenia miejscu. Przy układaniu podłoża najpierw układamy kamienie, następnie warstwę żwiru, na samym końcu kładziemy piasek. Odwrotna kolejność może spowodować osiadanie kamieni i pękniecie dna akwarium, na skutek nacisku przez ziarna piasku lub żwiru.

Poniżej opiszę podstawowe elementy podłoża:

Żwir i piasek

Żwir jest zdecydowanie najczęściej stosowany jako podłoże w akwarium. Żwir stanowi podłoże do ukorzeniania się roślin, jednakże nie stanowi źródła substancji nieorganicznych i nie dostarcza roślinom żadnych związków odżywczych. W handlu spotykamy żwir o różnym stopniu granulacji. Najodpowiedniejszy żwir to taki, który w miarę upływu czasu staje się coraz bardziej zwarty, co poprawia warunki rozwoju roślin płytko korzeniących się. Żwir najdrobniejszy jest odpowiedni  dla rozwoju roślin. Jednak bardzo często ma ostre krawędzie i przez to nie jest odpowiedni dla niektórych ryb przydennych, ponieważ może powodować zadrapania ciała i skaleczenia wąsów. Gatunki ryb takie jak np.:  długonosy, węgorzyki i kiryski preferują podłoże złożone z drobnego żwiru. Żwir trochę grubszy ( wielkości ziarnka grochu) jest najczęściej stosowany w akwarystyce, ponieważ jego krawędzie są zaokrąglone i przez to nie kaleczą ryb akwariowych. Jeszcze grubszy żwir zazwyczaj stosuje się w akwariach dużych z dużymi rybami. Jeżeli woda powinna być zasadowa i twarda, należy sprawdzić czy żwir nie zawiera związków wapnia. Kolor i jaskrawość żwiru dostosowujemy do oświetlenia oraz gatunków hodowanych ryb i roślin akwariowych.  Ogólnie możemy założyć że najodpowiedniejszy żwir to taki, który mieści się w przedziale od 3 do 10 mm.

Drobny piasek nie jest lepszy od grubego, ponieważ utrudnia dopływ wody zawierającej składniki pokarmowe do korzeni roślin. W ekstremalnych sytuacjach może powodować proces gnilny niedotlenionych korzeni roślin. W podłożach złożonych z drobnego żwiru lub grubego piasku, należy raz na jakiś czas mieszać wierzchnią warstwę, aby nie dopuścić do wytworzenia się beztlenowych stref stanowiących ogniska gnilne materii organicznej. Możemy przyjąć że najodpowiedniejszy piasek mieści się w przedziale od 1 do 3 mm.

Kamienie i skałki.

W handlu dostępne są zarówno naturalne i sztuczne o różnych rozmiarach i kształtach. Najczęściej są to łupki, granity i marmury. Nie wpływają one na właściwości chemiczne wody. Podobnie jak w przypadku żwiru unikamy skałek zawierających związki wapnia, chyba że hodowane przez nas ryby potrzebują twardej i zasadowej wody. Pamiętajmy żeby nasze kamienie nie posiadały zbyt ostrych krawędzi. Najodpowiedniejsze są kamienie o dużych i płaskich powierzchniach, ponieważ najłatwiej jest z nich stworzyć kryjówki dla ryb.

Korzenie

Pod tym pojęciem rozumiemy uniwersalny materiał do urządzania akwarium jakim jest drewno. Korzenie spełniają dwie podstawowe funkcje. Pierwsza funkcja to doskonałe właściwości dekoracyjne, natomiast drugą funkcją jest ich pożyteczna rola w akwariach zamieszkałych przez ryby i rośliny preferujące wodę o niewielkiej zawartości taniny. Bardzo często tanina zabarwia wodę, nadając jej kolor słabej herbaty.  Tanina występuje w bardzo wielu naturalnych środowiskach skąd pochodzą nasze ryby akwariowe. Drewno jest również uzupełnieniem diety niektórych gatunków ryb, takich jak np.: sumy i sumiki. Stanowi ono również bardzo dobre podłoże dla roślin takich jak np.: paproć jawajska.  W przypadku, gdy nie chcemy używać prawdziwego drewna możemy nabyć w sklepach ich sztuczne odpowiedniki z innego materiału np.: z porcelany. Do akwarium najlepiej pasują korzenie z drzew takich jak np.: dąb, olcha i wierzba. Jeżeli nie chcemy nabywać gotowych korzeni w sklepach akwarystycznych to możemy sami znaleźć i dostosować odpowiedni korzeń.  W tym przypadku przed włożeniem korzenia do akwarium musimy go odpowiednio dostosować. Przed włożeniem korzenia do akwarium usuwamy z niego korę i tak długo trzymamy w wodzie, aż nie będzie wypływał na powierzchnię. Następnie wygotowujemy je przez kilka godzin w roztworze soli kuchennej (0,5 kg/10 l wody), zwracając baczną uwagę aby całe były zalane wodą. Po wygotowaniu płuczemy korzenie bieżącą wodą.

Jako podłoża nie stosujemy:

- piasku morskiego (Jest zazwyczaj zbyt drobny i zawiera cząstki pokruszonych muszli)

- kamieni z wyraźnymi śladami związków metali.

- zbyt świeżych i niedostosowanych gałęzi i korzeni.

- różnego rodzaju ozdób, które zagłuszają naturalny charakter rzeczywistego środowiska.

Etapy zakładania akwarium

Przed założeniem akwarium należy skompletować niezbędny sprzęt.
Poniżej przedstawiam podstawową listę zakupów niezbędną do założenia akwarium.

1. Stabilny mebel, na którym stanie akwarium (1 litr wody = 1 kg)
2. Akwarium.
3. Materiał amortyzujący jako podkład pod akwarium (np.: płyta styropianowa)
4. Pokrywa na akwarium
5. Oświetlenie
6. Grzałka z termostatem
7. Termometr
8. Filtr podżwirowy lub innego rodzaju (kratki do filtra podżwirowego)
9. Pompka akwariowa
10. Węże doprowadzające powietrze z pompki
11. Kamień napowietrzający
12. Zawór przeciwdziałający zassaniu się wody do pompki
13. Żwir i kamienie
14. Dekoracje (np.: korzenie)
15. Rośliny żywe lub sztuczne
16. Rozdzielnik (w przypadku podłączenia wszystkich urządzeń w jednym miejscu)
17. Testy do wody
18. Sitka do odłowu ryb, pokarm akwariowych
       W tym momencie nie kupujemy jeszcze ryb!
ETAP 1.
            Wybierz miejsce pod akwarium. Najlepsze miejsce to takie, które jest z dala od światła słonecznego, grzejników centralnego ogrzewania, miejsc, w których może być łatwo zbite. Akwarium nie może również stać w miejscu obok, którego jest duży ruch, ponieważ wpływa to stresująco na ryby. Można pod nogi podstawy podłożyć płytki rozprowadzające ciężar.
ETAP 2.
            Sprawdzamy czy akwarium stoi stabilnie oraz czy nie przecieka. Jeśli akwarium przecieka to uszczelniamy je specjalnym klejem lub wymień na nowe. Akwarium stawiamy na materiale amortyzującym.
ETAP 3.
Jeśli zakupiłeś filtr podżwirowy to umieść kratkę na membranie filtra. Podłącz membranę do wężyków.
ETAP 4.
Nowo zakupiony żwir wypłucz w wiaderku. Po wypłukaniu żwiru rozłóż go bezpośrednio na dnie akwarium lub na kratce. Najlepiej jeśli warstwa żwiru ma około 7,5 cm grubości.
ETAP 5.
Korzenie i inne dekoracje czyścimy wyłącznie bieżącą wodą. Absolutnie nie używamy żadnych środków chemicznych. Formujemy korzenie i dekoracje według własnego uznania. Pamiętajmy jednak o stworzeniu kryjówek dla niektórych rodzajów ryb.
ETAP 6.
Zakładamy grzałkę z termostatem tak, aby grzałka nie dotykała żwiru (najlepiej tak zamontować grzałkę, aby była jak najmniej widoczna). Termometr umieszczamy w miejscu nieco oddalonym o grzałki.
ETAP 7.
Podłączamy kostkę do napowietrzacza za pomocą wcześniej zakupionego wężyka. Kostkę napowietrzającą najlepiej umieścić w tylnej części akwarium. W przypadku zastosowania filtra podżwirowego wolną końcówkę można wsunąć w komin filtra i pchnąć aż znajdzie się na poziomie podłoża. Jeśli będziemy używać głowicy pompującej lub filtra wewnętrznego po zamontowaniu wkładów filtracyjnych możemy zamontować sprzęt w akwarium.
 

ETAP 8.

Na tym etapie można rozpocząć napełnianie akwarium wodą. Akwarium można napełniać za pomocą węża lub za pomocą wiadra. Wodę wlewamy delikatnie, żeby nie naruszyć podłoża. Można w tym celu zastosować kartkę papieru, którą usuwamy po napełnieniu akwarium do połowy. W trackie nalewania wody kontrolujemy jej temperaturę, aby uchronić rośliny od szoku termicznego.

ETAP 9.

W tym momencie rozpoczynamy sadzenie roślin akwariowych. Najlepiej niższe rośliny sadzić w przedniej części zbiornika, a wyższe w tylniej. Pamiętajmy o pozostawieniu otwartej przestrzeni dla ryb.  Dolewamy wodę do linii około 2 cm od górnej krawędzi.

ETAP 10.

Regulujemy strumień wypływający z filtrów, aby nie wytwarzały się zbyt duże wiry wodne. W celu zminimalizowania skutków parowania możemy położyć szybę na górę akwarium. Nakładamy pokrywę po wcześniejszym zainstalowaniu oświetlenia.

ETAP 11.

Sprawdzamy czy urządzenia zostały prawidłowo podłączone. Jeżeli tak, to włączamy wszystkie urządzenia na około  tydzień - dwa przed wpuszczeniem ryb (oświetlenie na 12-14 godzin na dobę). Pozwoli to w ustabilizowania się środowiska w akwarium. W międzyczasie kontrolujemy sytuacje poprzez np.: mierzenie współczynnika pH, twardości wody oraz temperatury. Proces stabilizacji środowiska można przyspieszyć za pomocą odpowiednich uzdatniaczy. Ryby umieszczamy stopniowo po około 7-14 dniach od stworzenia akwarium.  Jak widać zakładanie akwarium nie jest takie trudne.

Zakładanie akwarium

W poniższym artykule postaram się przybliżyć najważniejsze sprawy związane z zakładaniem akwarium przez początkujących akwarystów. Wiele osób rozpoczynających swoją przygodę z akwarystyką popełnia wiele błędów, które skutkują padnięciem ryb. Powoduje to zniechęcenie u początkującego akwarysty. Postaram się przybliżyć najważniejsze zagadnienia związane z pierwszymi krokami w pięknym hobby, jakim jest posiadanie akwarium w naszym domu.

Wybór miejsca pod akwarium.

Miejsce w którym znajdzie się akwarium powinno być wybrane na stałe, ponieważ późniejsza jego zmiana szkodzi rybom i roślinom oraz jest bardzo pracochłonna. Ustawienie zbiornika przy oknie (szczególnie od strony południowej) może przyczynić się do rozwoju kłopotliwych glonów w akwarium, a także powodować inne problemy. Osobiście uważam, że najładniej wyglądają akwaria ustawione w ciemnym pomieszczeniu i oświetlone światłem sztucznym. Akwarium należy ustawić na mocnym i stabilnym meblu, ponieważ duże akwarium waży bardzo dużo. Ponadto zbiornik powinien harmonizować się z wyglądem pokoju oraz stać w miejscu dogodnym do obserwacji. Akwarium nie może stać w miejscu, gdzie narażone będzie na pęknięcie, występują przeciągi i nagłe zmiany temperatury.

Jaka wielkość i kształt akwarium?

Kształt i wielkość zbiornika odgrywa zasadniczą rolę w dostępności tlenu, możliwości hodowli poszczególnych gatunków ryb i innych ważnych sprawach. Na zawartość tlenu w akwarium wpływ ma powierzchnia lustra wody, a nie jego głębokość. Większa zawartość tlenu w akwarium umożliwia hodowlę większej ilości ryb. Oczywiście wielkość zbiornika również ma wpływ na ilość zawartego w wodzie tlenu. Większe ryby zużywają więcej tlenu niż mniejsze. Ryby z wód chłodnych potrzebują więcej tlenu niż gatunki tropikalne. Poszczególne gatunki ryb preferują poszczególne strefy wody w zbiorniku. Strefę powierzchniową preferują gatunki, które żerują i pływają przy powierzchni np.: proporczykowiec. Strefę środkową zazwyczaj wybierają ryby ławicowe jak np.: neon innesa, brzanka sumatrzańska lub zwinnik ogonopręgi. Strefę przydenną wybierają ryby takie jak np.: glonojad i kirysek panda. Przykładowo akwarium niskie z dużą powierzchnia dna najlepiej będzie się nadawało do hodowli gatunków preferujących dno akwarium. Wielkość akwarium ma również kolosalne znaczenie przy hodowli gatunków terytorialnych. Zbyt mały zbiornik przy hodowli gatunków terytorialnych może powodować ciągłe walki pomiędzy osobnikami o własne terytorium. Zbyt duża ilość ryb w zbyt małym akwarium to najczęstszy błąd początkujących akwarystów. Odpowiednio duży zbiornik to zdecydowanie jedna z najważniejszych spraw związanych z hodowlą ryb akwariowych. Pamiętajmy, że ryb akwariowych nie wpuszczamy zaraz po założeniu zbiornika. Każde akwarium wymaga pewnego czasu na „dojrzenie”.

Woda

W akwarystyce odpowiednia jakość wody odgrywa pierwszoplanową rolę. Dwoma najważniejszymi miernikami jakości wody jest pH (informuje czy woda akwariowa jest zasadowa, kwaśna czy obojętna) oraz twardość. Możemy je zmierzyć za pomocą specjalnych testów dostępnych w sklepach akwarystycznych. Poszczególne ryby wymagają konkretnych parametrów pH i twardości.

Sprzęt

Odpowiedni sprzęt odgrywa dużą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdego akwarium. Poniżej postaram się przedstawić i opisać najważniejsze elementy potrzebne do założenia domowego akwarium.

Filtr – Urządzenie to oczyszcza wodę z produktów przemiany materii ryb, które zawierają amoniak oraz inne substancje trujące. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i marek filtrów. Najprostszy podziałem jest wyodrębnienie filtrów zewnętrznych i wewnętrznych. Wydajność filtra dostosowuje się do wielkości akwarium. Filtry możemy podzielić również na mechaniczne lub biologiczne. Większość markowych łączy funkcję oczyszczania mechanicznego z biologicznym. Produkty przemiany materii usuwamy również poprzez częściową regularną podmianę części wody. W pochłanianiu azotanów, metali i dwutlenku węgla pomagają rośliny akwariowe.

Świetlówka – Światło jest niezbędne do procesu fotosyntezy u roślin akwariowych oraz umożliwia lepszą obserwację akwarium. Zazwyczaj oświetlenie akwarium powinno być włączone przez ok. 10 godzin na dobę. W żadnym wypadku światło nie może świecić prze całą dobę. Do oświetlania akwarium nie należy używać zwykłych żarówek, ponieważ wytwarzają zbyt dużą ilość energii cieplnej.

Grzałka akwariowa – Większość tropikalnych ryb do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiednio wysokiej temperatury (ok. 25°C). Z tego powodu ogrzewanie akwarium jest niezbędne. Konkretną temperaturę możemy utrzymywać precyzyjnie za pomocą grzałki z termostatem.

Pompka akwariowa – Odpowiednia ilość tlenu odgrywa ważną rolę w zapewnieniu właściwych warunków w akwarium. Pompka wraz z rurką i kostką napowietrzającą powoduje ruch wierzchniej warstwy wody. Ruch powierzchni wody zwiększa wymianę gazową. Dzięki temu woda zawiera większą ilość tlenu i mniejszą ilość dwutlenku węgla.

Inne podstawowe elementy potrzebne do założenia akwarium:

Podłoże do akwarium, termometr, siatka do odłowu ryb, odmulacz, dekoracje, czyścik do szyb akwariowych, pokrywa do akwarium, rośliny akwariowe, testy do wody, preparaty do uzdatniania wody, pokarm dla ryb, nawóz dla roślin akwariowych, tło.

Sklep akwarystyczny

Wybierajmy sklep akwarystyczny, gdzie obsługa może nam udzielić cennych wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego sprzętu i ryb. W ostatnich czasach dużą popularność zyskują internetowe sklepy akwarystyczne, które często oferują sprzęt w dużo niższych cenach w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi.

Zakupując ryby akwariowe szczególną uwagę należy zwrócić na kilka następujących spraw:

- Początkujący akwaryści nie powinni zakupywać gatunków rzadkich, drogich i delikatnych.

- Nie kupujemy pojedynczych egzemplarzy ryb, które preferują ławicowy tryb życia.

- Nie należy zakupywać ryb, które niedawno pojawiły się w sklepie i nie przeszły kwarantanny.

- Zanim nabędziemy konkretny gatunek ryb należy dowiedzieć się jakie wymiary osiągnie dany gatunek po osiągnięciu wieku dorosłego.

- W żadnym wypadku nie należy zakupywać ryb wyglądających na chore.

- Ryby roślinożerne mogą zjadać rośliny w zbiorniku.

- Zakupujmy dany gatunek ryb pod warunkiem, że jesteśmy pewni, że posiadamy odpowiednie warunki na ich hodowlę.

- Ryby przenosimy w worku foliowym. Zanim wpuścimy ryby należy włożyć worek do akwarium, aby wyrównała się temperatura w worku i akwarium. Dzięki temu zabiegowi nie doznają szoku termicznego.

Mam nadzieję, że pomogłem osobom zakładającym akwarium i bardzo początkującym akwarystom. Zachęcam również do dodawania komentarzy, które pomogą każdemu kto chce założyć własne akwarium.

Łukasz Bułaj - użytkownik serwisu. Dziękujemy.