Korzenie do akwarium - preparowanie

Korzenie stosowane w akwarystyce to drewno z prawdziwych korzeni, gałęzi oraz pni. Najłatwiej jest je znaleźć na torfowiskach, lasach oraz dnach rzek. Niewątpliwą zaletą tych ostatnich jest dosyć szybkie tonięcie. Oczywiście jeśli dany korzeń przeschnie to nie będzie chciał utonąć. W takiej sytuacji drewno należy przez długi czas moczyć w wodzie pod obciążeniem, aby nasiąkło wodą i stało się cięższe. Wybierając odpowiedni korzeń należy unikać drzew iglastych, ponieważ zawierają żywice, która może być szkodliwa dla naszych ryb. Z tego powodu poszukujemy korzenia z drzewa liściastego. Wiele osób uważa, że do tego celu najlepiej nadaje się drzewo dębowe. Korzeń bądź gałęzie powinny być z drzewa martwego od co najmniej 6 miesięcy, jednakże nie może to być drewno spróchniałe. Odpowiednie spreparowanie korzenia pomoże nam uniknąć wielu bardzo poważnych problemów. Na początku korzeń należy wyczyścić za pomocą szczoteczki z zanieczyszczeń powierzchniowych. Następnie drewno powinniśmy wygotować (ok. 3-4 h) w roztworze soli, a następnie dokładnie wypłukać. W trakcie gotowanie wodę należy przynajmniej raz wymienić. Do gotowania używamy garnka emaliowego. Po wygotowaniu korzeń warto przez kilka dni trzymać w wodzie. Pamiętajmy, że korzeń musi charakteryzować się odpowiednią twardością. Ponadto nie może wydzielać przykrego zapachu oraz być pokryty pleśnią. Jeśli korzeń nie spełnia tych wymagań to należy go bezwzględnie usunąć z wody. Istotnym elementem przy doborze odpowiedniego korzenia jest jego kształt, wielkość oraz ogólny wygląd.
                                                  
Korzenie pochodzące z importu z krajów tropikalnych, pomimo dosyć atrakcyjnego wyglądu i szybkiego tonięcie posiadają jeden zasadniczy minus. Zazwyczaj na trwałe zabarwiają wodę na brązowo. Najczęściej nie pomagają żadne zabiegi mające na celu wyeliminowanie barwienia wody. Pamiętajmy również, że wszystkie korzenie wydzielają pewną ilość garbników. Za ich sprawą zakwaszają oraz lekko zabarwiają wodę na brązowo. Korzeń odpowiednio spreparowany o ładnym kształcie stanowi bardzo atrakcyjny element dekoracyjny w każdym akwarium!

Tło strukturalne do akwarium

Tła strukturalne w akwarystyce znane są już od dawna. Bardzo często przy zakładaniu akwarium, nie wiemy, co zrobić z tylnią częścią. Niedoświadczeni lub niedoinformowani akwaryści pozostawiają tylną ściankę akwarium „przezroczystą”. W ten sposób, bardzo często, zamiast przepięknego widoku naszego zbiornika, widzimy rzucającą się od razu brzydką, gołą ścianę zza akwarium, lub inne, mało dekoracyjne elementy. Aby temu zapowiedz, firmy akwarystyczne zaczęły produkować specjalne tła strukturalne do akwarium, dzięki którym, możemy ukryć niepożądany tył zbiornika.
Tło strukturalne do akwarium to nic innego, jak „tapeta” dla naszego zbiornika. Nie jest to jednak płaskie zdjęcie lub fototapeta, lecz dzięki zastosowaniu wypukłości oraz nierówności powierzchni, uzyskano efekt trzech wymiarów. Musimy pamiętać, że akwarium powinno być fragmentem wodnej natury, który znajduje się w naszym domu, dlatego też widok tylniej szyby zbiornika, nie jest całkiem zgodny z naszymi założeniami. Co prawda, tła strukturalne przeważnie nie są robione z naturalnych elementów, ale tym przypadku chodzi o wygląd naszego akwarium, a na pewno dzięki tłu, będzie on lepszy i trochę bardziej naturalny.
Wyróżniamy przede wszystkim dwa rodzaje teł strukturalnych. Pierwsze wkładane do środka zbiornika, drugie natomiast ustawiane za zbiornikiem. Oba mają swoje wady i zalety. W przypadku tych ustawianych z tyłu, dalej widzimy tylnią szybę, która musi być nieskazitelnie czysta. W przypadku tła wkładanego do środka, ulega zmniejszeniu objętość zbiornika, po którym mogą swobodnie pływać ryby, jednak jest ono atrakcyjniejsze wizualnie.


Tło strukturalne do akwarium jest z pewnością dużo lepsze od fototapety lub innych „płaskich” tapet. Nie trzeba ich naklejać na tylną ściankę, dzięki czemu nie ryzykujemy jej trwałego zabrudzenia. Ponadto dwuwymiarowy obraz zawsze będzie mniej atrakcyjny od tego trójwymiarowego.
Przy wyborze odpowiedniego tła strukturalnego musimy kierować się przede wszystkim kilkoma czynnikami. Po pierwsze wielkość zbiornika, a właściwie wymiary tylniej ściany. Tło musi być odpowiednio dopasowane, by nie mogły wpływać za nie rybki. Oczywiście zabezpieczeniem przeciw wchodzeniu za tło różnych stworzeń z naszego zbiornika jest specjalna siatka, jednak może się okazać, że jest ona niewystarczająca, jeżeli mamy zbyt małe tło do zbyt dużego zbiornika. Drugim, równie ważnym kryterium przy doborze tła, jest rodzaj akwarium, jakie prowadzimy. Musi być ono dopasowane do wystroju zbiornika.


Istnieją różne sposoby zakładania tła strukturalnego, jednak my polecamy taki, by można było je w przyszłości bez problemu wyciągnąć. Po pierwsze dolną część tła wkopujemy w żwir, na głębokość kilku centymetrów, ale nie musi ono dotykać spodniej szyby zbiornika. Siatkę zabezpieczającą (przed zakupem upewnijmy się, czy dane tło taką posiada, gdyż jest bardzo przydatna) wywijamy do tyłu i układamy tak, by ryby nie mogły tam wpłynąć. Dodatkowo możemy je ustabilizować jednym w elementów wystroju naszego zbiornika (kamieniem, korzeniem) lub zwykłymi przyssawkami, przyczepionymi do tylniej ścianki.
Tła strukturalne można dostać w większości sklepów akwarystycznych. Ich koszt jest zależny od wielkości, jakości oraz firmy produkującej. Jest to element, który bardzo długo pozostaje w naszym zbiorniku, dlatego też nie zawsze warto jest na nim oszczędzać. Ceny wahają się od 30zł do nawet 600zł i więcej (głównie zależne jest to od wielkości).
Tło strukturalne do akwarium to atrakcyjny element w zbiorniku. Może być idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają problemy z osłonięciem tylnej ścianki. Dodatkowo może polepszać wystrój i uwidaczniać styl, dlatego właśnie warto jest się zastanowić nad jego zakupem.

Pokarm dla ryb akwariowych

Na potrzeby akwarystyki powstały duże firmy, które zajmują się produkcją i sprzedażą pokarmów przeznaczonych dla ryb akwariowych. Do najbardziej znanych producentów i dystrybutorów karm dla ryb w Polsce możemy zaliczyć firmy: Tropical, Tetra, Sera, Aquael, Aqua Szut oraz JBL. Dzięki bogatej ofercie na rynku możemy dobrać odpowiednie pożywienie dla hodowanego przez nas gatunku ryb akwariowych. Dostępne są pokarmy zastępcze w postaci tabletek, płatków, granulatów i innych. W latach minionych przetworzony pokarm dla ryb akwariowych oparty był głównie na produktach zbożowych. Dosyć szybko okazało się, że taka dieta nie jest wystarczająca. Ryby do prawidłowego funkcjonowania potrzebują oprócz węglowodanów, białek i tłuszczów również związków mineralnych i witamin. Z pomocą przyszła nowoczesna technologia, a szczególnie technologia odwadniania pokarmu (liofilizacja). Za jej sprawą różnorakie wodne stworzenia są przetwarzane z jednoczesnym zachowaniem wszystkich właściwości żywieniowych. Pokarmy liofilizowane w swoim składzie w swoim składzie mogą zawierać larwy skorupiaków, wioślarki, tubifeksy oraz inne drobne organizmy.
Tabletki - Pokarm w takiej postaci możemy opuszczać na dno dla ryb dennych lub przyklejać do szyby tworząc miejsca pokarmowe na różnych poziomach wody.

Pokarmy granulowane (granulat) – Możemy wyróżnić granulaty tonące i pływające. Pływające produkowane są z myślą o rybach żywiących się przy powierzchni wody, zaś tonące dla ryb żyjących w niższych partiach akwarium. Zazwyczaj pokarmy granulowane są bardziej opłacalne od płatkowanych.

Pokarmy płatkowane – W pierwszej fazie po podaniu rybom płatki pływają, a następnie wolno opadają. Przeznaczone są dla ryb żywiących się w toni wodnej. Produkowane są różne rodzaje płatków dla ryb roślinożernych, mięsożernych oraz wszystkożernych.

Suszone rozwielitki (Dafnie) – Jest to jeden z najbardziej znanych pokarmów. W pancerzykach zawarta jest znacząca ilość substancji balastowej – chityny.
Liofilizowane rureczniki (Tubifeksy) – Zazwyczaj występują po postacią kostek.
Pokarmy żywe:
Pamiętajmy, że najlepsze dla ryb akwariowych są pokarmy żywe. Niektóre gatunki ryb preferują tylko pokarmy żywe. Tego typu pokarm możemy znaleźć w stawie, rzece, ogrodzie oraz wodzie z deszczówką. Każdy żywy pokarm należy dokładnie przejrzeć, ponieważ razem z nim możemy wprowadzić do akwarium groźne drapieżniki.
Larwy wodzieni (szklarka) – Jest to istotny składnik planktonu. Stanowią doskonały pokarm dla wielu gatunków ryb. Najczęściej poławiane są w chłodnej porze roku ze zbiorników wodnych. Niektóre larwy wodzieni udaje się przechorowywać, jednakże część zdycha.

Larwy komarów – Możemy je znaleźć w lecie w zbiornikach na deszczówkę lub stawach. Stanowią doskonałe pożywienie dla ryb.
Rureczniki (tubifeksy) – Udaje się je pozyskać w dużych ilościach ze zbiorników zanieczyszczonych ściekami. Przed podaniem rybom należy je dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.
Rozwielitki – Inaczej nazywane są dafniami. Uważane, są za dobry pokarm dla ryb akwariowych.
Larwy ochotek – Udaje się je uzyskać ze zbiorników na deszczówkę i stawów. Są bardzo chętnie zjadane przez ryby akwariowe.
Oczliki – Są to małe skorupiaki, które chętnie są spożywane przez ryby. Mogą stanowić zagrożenie dla wylęgu.
Muszki owocówki (octowe) – Bardzo dobrze nadają się do karmienia ryb chwytających pożywienie z powierzchni wody.
Doniczkowce (Wazonkowce) – Są to miniaturowe dżdżownice o długości ok. 3 cm i białej barwie. Z powodzeniem możemy je hodować w torfie. Potrzebują ciemności, wilgoci oraz temperatury od 9 do 16 C. Doniczkowce karmimy mokrym chlebem.
Inne pokarmy:
Dla poszczególnych gatunków ryb możemy podawać pokarmy takie jak sałata (oprócz wczesnowiosennej), sparzony szpinak, gotowaną w wodzie kaszę manną, parzone płatki, glony, spirulina, płatki gotowanego białego mięsa ( zimne) oraz płatki surowego, chudego mięsa (serce, wątroba, wołowina).
Początkujący akwaryści nie powinni podawać bardziej wyszukanych pokarmów, ponieważ nie mają wystarczającego doświadczenia w tym zakresie. Ogólnie należy uznać, że im dieta bardziej urozmaicona, tym lepiej dla naszych ryb akwariowych.

Jak i czym karmimy ryby akwariowe?

              Prawidłowe żywienie ryb akwariowych jest gwarancją zdrowia i prawidłowego ich rozwoju. Pokarm dajemy w takiej ilości, aby ryby były w stanie spożyć go w ciągu  około 5 minut. Ryby akwariowe karmimy jeden lub dwa razy dziennie. Jest to ilość w zupełności wystarczająca dla większości ryb akwariowych. Przekarmienie ryb może być bardzo szkodliwe dla ich zdrowia. Należy usunąć resztki pokarmu, żeby zminimalizować zanieczyszczenia w akwarium. Najbardziej wygodne i praktyczne jest trzymanie tak dobranych ryb, aby można było karmić je takim samym rodzajem pokarmu. Jednakże tym bardziej urozmaicony pokarm, tym ryby są w lepszej formie. W przypadku gdy jesteśmy zmuszeni wyjechać na dłużej niż kilka dni konieczne jest zapewnienie osoby która w tym czasie nakarmi nasze ryby .
            Obecnie w handlu dostępna jest bardzo szeroka oferta różnorodnych pokarmów. Pokrótce postaram się opisać ich podstawowe rodzaje.
Płatki – Występuje bardzo wiele rodzajów pokarmów płatkowych od wysokobiałkowych dla narybku i osobników młodych po niskobiałkowe dla ryb dorosłych. Pokarmy płatkowe można podzielić również na roślinne skierowane dla roślinożernych, jak również pokarmy mieszane skierowane dla ryb wszystkożernych. Występują również płatki z dodatkiem witamin, uwydatniające ubarwienie i wiele innych rodzajów. Warto stosować kilka rodzajów pokarmów płatkowych. Dietę płatkową dobrze jest uzupełnić innym rodzajem pokarmu.

Pokarmy mrożone – Są to mrożone pokarmy mięsne. Przechowujemy je w zamrażarce.
Najczęściej są oczyszczone z ognisk chorobotwórczych za pomocą promieni gamma.
Możemy nabyć również pokarmy mrożone z dodatkiem warzyw. Głównym atutem pokarmów mrożonych jest to że w przeciwieństwie do pokarmów żywych nie musimy regularnie chodzić do sklepu.
Pokarmy liofilizowane – Są to głównie larwy owadów, skorupiaki oraz zooplankton.
Dostępne są głównie w formie proszku lub w formie sprasowanych kostek. Kostki przyklejamy po boku akwarium. Głównym atutem tego rodzaju pokarmu jest to, że mimo niewielkiej ilości wilgoci posiadają dużo wartości odżywczych.
Pokarmy żywe – Najlepiej jak pokarmy żywe stanowią podstawę diety ryb akwariowych.
Dostępne są w bardzo różnych rozmiarach. Do najbardziej znanych pokarmów żywych możemy zaliczyć: oczliki, wrotki, rureczniki, rozwielitki, larwy ochotki, larwy komarów. Przed karmieniem warto sprawdzić czy nie zawierają drapieżników, które mogłyby się dostać do akwarium.
Granulaty i tabletki – Skierowane są głównie dla ryb przejawiających specyficzne zwyczaje żywieniowe. Tego typu pokarmy są mniej zróżnicowane pod względem składu.

Napowietrzanie jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do zapewnienia odpowiednich warunków do hodowli ryb i roślin w akwarium. Nie jest to tylko bezpośrednie dostarczanie tlenu do wody, lecz przede wszystkim mieszanie wody, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia mająca kontakt z powietrzem. Znacznie polepsza to przenikanie tlenu do wody, który zużywany jest przez rybki, a w nocy także przez roślinki oraz przyśpiesza usuwanie szkodliwych gazów z wody. Zamontowanie napowietrzania jest szczególnie konieczne kiedy hodujemy w akwarium dużą liczbę rybek lub mamy w nim mało roślin produkujących tlen. Przy dużych akwariach oraz ruchach wody wytwarzanych przez filtr posiadanie napowietrzacza nie jest konieczne.

Rodzaje pompek akwariowych

Pompka membranowa – brzęczyk.

Jest to najtańszy w utrzymaniu i jednocześnie prosty w obsłudze typ pompki, dzięki czemu jest najbardziej popularny w akwarystyce. Jednak jej wadą jest dość głośna praca. Można temu zapobiec zawieszając pompkę w powietrzu lub wkładając ją do pudełeczka wypełnionego pianką izolacyjną. Trzeba jedna przy tym pamiętać aby zapewnić jej dobre chłodzenie. Brzęczyk składa się z bębenka z gumową membraną oraz zaworu. Po włączeniu do prądu ramię poruszane elektromagnesem, drgając uciska i popuszcza na przemian membranę. Dzięki temu powietrze zostaje wypychane z bębenka do zaworu, który podłączony jest z gumową rurką doprowadzającą powietrze do akwarium.

Pompka tłokowa

Jest to dużo droższy typ pompki niż pompka membranowa. Jest za to dużo bardziej cichsza. Używana jest przede wszystkim przez bardziej zaawansowanych akwarystów. Składa się z koła zamachowego, tłoków i cylindrów. Podłączając do prądu koło zostaje wprawione w ruch. Obracając się powoduje pracę tłoków, które naciskając w cylinder wypychają powietrze do gumowych rurek doprowadzonych do akwarium.

Instalacja napowietrzenia

Instalując pompkę należy zabezpieczyć ją przed cofnięciem się wody i zalaniem jej. Można to zrobić na dwa sposoby: stawiając pompkę powyżej poziomu wody lub mocując na przewodzie doprowadzającym powietrze zawór zabezpieczający. Powietrze tłoczone przez pompkę musi być przed wprowadzeniem do wody rozbite na drobne pęcherzyki, co potęguje efekt napowietrzania. Aby tego dokonać należy posłużyć się specjalnymi rozpylaczami dostępnymi na rynku. Obecnie produkowane są kostki napowietrzające o różnych wielkościach, kolorach i kształtach. Aby nie było jej widać w akwarium można przysypać ją żwirem lub schować za korzenie albo kamienie. Montując kostkę podłużna łatwo jest uzyskać efektowną kurtynę powietrza, która jednocześnie bardzo dobrze napowietrza wodę.

Wkłady filtracyjne do filtrów

Wkłady z gęstej gąbki (gąbkowe) i waty perlonowej stosowane są do wychwytywania z wody większych zanieczyszczeń. Należy stosować tylko specjalne gąbki dostępne w sklepach akwarystycznych. Stosując wkłady zakupione w takich sklepach mamy pewność, że nie uwolnią do wody szkodliwych zanieczyszczeń oraz nie rozłożą się za sprawą bakterii. Za wkłady do filtracji biologicznej mogą służyć ceramiczne pierścienie, sztuczne gąbki o średnicy ok. 1,5 mm, kruszywo wulkaniczne oraz granulaty ceramiczne. W tego typu wkładach bakterie mogą się swobodnie rozwijać. Ogólnie możemy przyjąć, że do filtracji biologicznej nadają się materiały, które umożliwiają swobodny przepływ przez nie wody. W przeszłości stosowano wkłady plastikowe. Dziś już wiemy, że ich skuteczność jest bardzo niska. Pamiętajmy o dwóch bardzo ważnych zagadnieniach związanych z eksploatacją wkładów do filtrów akwarystycznych. Po pierwsze nigdy nie należy wymieniać na raz wszystkich wkładów filtrujących. Po drugie wkłady myjemy w wodzie o temperaturze zbliżonej do panującej w akwarium. Nie należy myć wkładów filtracyjnych zbyt dokładnie, ponieważ możemy zabić wszelkie pożyteczne bakterie w nich się znajdujące.
Innymi substancjami filtrującymi jest torf i węgiel aktywowany.
Torf stosowany jest przy hodowli gatunków ryb potrzebujących wody miękkiej. Szczególnie często stosowany bywa przy tworzeniu zbiorników tarliskowych. Torf wprowadza do wody związki humusowe, które zatrzymują rozwój bakterii, co pozytywnie wpływa na rozmnażanie ryb akwariowych. Ponadto torf zmiękcza wodę. Stosując torf należy często kontrolować wartość pH, ponieważ miękka woda łatwo może się zakwasić. W sklepach dostępne są różnorakie rodzaje torfu.
Węgiel aktywowany wchłania z wody wielkocząsteczkowe związki oraz kompleksy organiczne. Węgiel aktywowany najczęściej stosowany jest w celu usunięcia z wody resztek leków stosowanych w leczeniu ryb akwariowych i innych niepożądanych substancji. Ten typ wkładu stosujmy, jako awaryjny składnik filtra, ponieważ przy okazji usuwa pożyteczne substancje takie jak koloidy, związki humusowe oraz substancje odżywcze dla roślin akwariowych.
Nie należy filtrować wody jednocześnie przez torf i węgiel aktywowany.
Na rynku dostępne są wkłady do filtrów akwariowych produkowane przez następujące firmy: Sera, Tetra, Eheim, JBL, Fluval, Tropical, MHK, Juwel, Aquael, Aqua Szut oraz Zoolek. Dostępne są w sklepach akwarystycznych.

Filtr do akwarium

Najważniejszym zadaniem filtra jest usunięcie z akwarium wszystkich niepotrzebnych substancji, aby poprawić warunki życia organizmów w nim żyjących oraz zwiększyć przejrzystość wody. Każde funkcjonujące akwarium wytwarza zbędne produkty zachodzących w nim procesów. Z biegiem czasu woda zaczyna mieć barwę jasnobursztynową oraz wydziela nieprzyjemną woń. Dzieje się tak za sprawą amoniaku wydalanego przez ryby, resztek niezjedzonych pokarmu, rozkładających liści i części roślin, opadającego do akwarium kurzu oraz innych czynników. W warunkach naturalnych woda samoczynnie się oczyszcza w ramach naturalnego cyklu, ponieważ zbiorniki wodne są bardzo duże. W akwarium konieczne jest regularne podmienianie części wody i wydajny filtr. Podmienianie części wody polega na usunięciu 10-30% wody raz na 1-3 tygodnie i zastąpienie jej świeżą. Zanieczyszczenia i szkodliwe substancje poprzez dodanie świeżej wody zostaną zasadniczo rozrzedzone. Do usuwania wody najlepiej posłużyć się odmulaczem. Dzięki niemu oprócz wody usuniemy również zanieczyszczenia z dna akwarium. Jak wcześniej było wspomniane drugim ważnym elementem oczyszczania wody jest filtracja poprzez filtr. Wyróżniamy filtrację mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Dużo filtrów posiada wszystkie trzy rodzaje filtracji. Poniżej postaram się wyjaśnić zasady ich działania.
Filtr mechaniczny (filtracja mechaniczna) – Działanie tego filtra polega na oczyszczaniu wody z fizycznych zanieczyszczeń. Brudna woda przepływa przez wkład w którym następuje usunięcie zanieczyszczeń. Zazwyczaj za wkład służy wata syntetyczna, nylon lub fizelina. Konkretny wkład wyczerpuje możliwości mechanicznego oczyszczania w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody i szybkości przepływu wody. Pamiętajmy, że w trakcie stosowania leków dla ryb nie należy korzystać z filtrów zawierających węgiel aktywny.
Filtr chemiczny (filtracja chemiczna) – Filtracja chemiczna jest to inaczej oczyszczanie chemiczne lub detoksykacja. Filtry chemiczne zazwyczaj wypełnione są aktywnym złożem węgla lub uwodnionych krzemianów. Ich celem jest zatrzymanie rozpuszczonych w wodzie różnorakich niepożądanych związków chemicznych i zbytecznych produktów. Możemy uwolnić do wody kwasy humusowe, które zmiękczą wodę twardą lub obniżą pH w wodzie miękkiej poprzez zamontowanie wkładki torfowej w filtrze. Pozytywny wpływ na organizmy żyjące w akwarium będą miały hormony i witaminy zawarte we wkładce torfowej.
Filtr biologiczny (filtracja biologiczna) – Filtracja biologiczna neutralizuje substancje toksyczne, zaś mechaniczna i chemiczna tylko je usuwają. Metoda ta wykorzystuje naturalne mechanizmy usuwania zbędnych produktów. Ryby akwariowe i bakterie odżywiające się rozkładającymi substancjami wytwarzają i produkują amoniak. Przy wystarczającym dopływie tlenu w porowatej warstwie filtracyjnej rozwijają się bakterie nitryfikacyjne. W filtrze biologicznym amoniak zmieniany jest w azotyny przez kolonie bakterii nitryfikacyjnych. Następnie bakterie zamieniają azotyny w stosunkowo nieszkodliwe azotany. Rośliny wykorzystują azotany i azotyny, jako źródło pokarmu. Zbyt duże stężenie azotanów jest szkodliwe dla ryb, dlatego systematyczna podmiana części wody jest konieczna. W świeżo założonym filtrze filtracja biologiczna jeszcze nie zachodzi, ponieważ jest on stopniowo kolonizowany przez pożyteczne bakterie nitryfikacyjne.
Posiadając filtr z jednolitym wkładem filtrującym w trakcie płukania nie należy usuwać całego brudu. Za sprawą niewielkiej ilości pozostawianego mułu flora bakteryjna szybciej będzie mogła się odnowić. Do czyszczenia filtra nie należy stosować gorącej wody i środków dezynfekcyjnych (chyba, że chcemy zdezynfekować go po chorobie).
Oprócz podziału filtrów na mechaniczne, chemiczne i biologiczne najczęściej wyróżniamy podział na wewnętrzne, kubełkowe (zewnętrzne, kanistrowe), kaskadowe (zewnętrzne) oraz podżwirowe. Początkujący akwaryści bardzo często zadają sobie pytanie: Jaki filtr wybrać do akwarium?. Poniżej postaram się opisać najpopularniejsze ich typy, aby pomóc w odpowiedzi na to pytanie.
Filtr wewnętrzny – Główną wadą wewnętrznego filtra do akwarium jest jego czyszczenie i konserwacja. Ten typ filtrów jest bardo często spotykany w akwariach. Zazwyczaj montowany jest w środku akwarium za pomocą przyssawek do szyby. Może przeprowadzać zarówno filtrację mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Filtry wewnętrzne najczęściej zawierają kawałek gąbki lub perlonową watę.

Pozytywne strony filtrów wewnętrznych:

- niski pobór energii

- stosunkowo niewysoki koszt

- bardzo dobrze wykonuje filtrację mechaniczną

Negatywne strony filtrów wewnętrznych:

- zmniejsza ilość miejsca do pływania dla ryb akwariowych

- niewielka ilość miejsca na wkłady filtracyjne

- niska wydajność przy filtracji biologicznej

Filtry kubełkowe (zewnętrzne, kanistrowe) – Powszechnie uważane są za najlepsze filtry stosowane w akwarystyce. Są umieszczane poza akwarium, a co za tym idzie są łatwo dostępne. Bez problemów możemy je czyścić. Ruch wody w akwarium utrzymywany jest poprzez umieszczenie wlotu i wylotu wody w dwóch przeciwległych końcach akwarium. Dodatkowe napowietrzanie możemy zapewnić poprzez zamontowanie deszczowni. Dzisiejsze nowoczesne filtry kubełkowe zazwyczaj posiadają osobne komory z przeznaczeniem na osobne materiały filtracyjne . W poszczególnych komorach umieszczone są specjalne wkłady do filtracji biologicznej, węgiel aktywny, gąbka i podobne. W sklepach akwarystycznych dostępne są preparaty zawierające kultury pożytecznych bakterii na start filtra. Właściwą filtrację gwarantuje silny ruch wody. Uważa się, że pompa w filtrze powinna przepompowywać trzykrotną ilość wody w akwarium w ciągu jednej godziny. Filtr powinien pracować non-stop, ponieważ dłuższa przerwa może spowodować gnicie materii organicznej w nim zawartej.

Pozytywne strony filtrów kubełkowych:

- wysoka wydajność i dużo miejsca na wkłady filtracyjne

- nie zajmuje miejsca w środku zbiornika

- możemy zastosować różnorakie wkłady do różnych typów filtracji

Negatywne strony filtrów kubełkowych:

- wyższy pobór energii

- wyższa cena w stosunku do filtrów wewnętrznych

Filtry kaskadowe (zewnętrzne) - Ten typ filtrów zawiesza się na tylniej lub bocznej szybie akwarium przy górnej krawędzi. Z roku na rok ten typ filtra staje się coraz bardziej popularny. Filtr za pomocą rurki pobiera wodę do środka i z powrotem wlewa ją do zbiornika. Może filtrować mechanicznie, jak również biologicznie.

Pozytywne strony filtrów kaskadowych

- niski pobór energii

- stosunkowo niski koszt

- podobnie jak filtry kubełkowe nie zajmują miejsca w akwarium

- więcej miejsca na wkłady w porównaniu do filtrów wewnętrznych

Negatywne strony filtrów kaskadowych:

- większość dostępnych na rynku pokryw nie jest przystosowana do zamontowania filtrów kaskadowych.

- Gdy pomiędzy wodą, a filtrem jest duża przestrzeń to bywa dosyć głośno

Filtr podżwirowy – W tego typu filtrze i filtracji pożyteczne kolonie bakterii rozwijające się pod podłożem. Woda w trakcie przepływania przez nie pozbywa się zbędnych związków. Dużą zaletą tego typu filtra jest ukrycie pod żwirem znaczącej jego części.

Pamiętajmy o regularnej wymianie wkładów filtracyjnych!

Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu najpopularniejsze rodzaje filtrów i pomogłem w wyborze najlepszego. Na rynku w sklepach akwarystycznych dostępnych jest ich wiele rodzajów różnych marek.